Бьет током, когда одновременно касаешься мойки и варочной панели

А по проекту - металл. Опасно это, СУП же была?, а теперь нет (из-за пропилена).

 

А был ли в доме капремонт?

 

ну и будет оно каждые 10 сек отбивать, легче станет ?
Гадать можно бесконечно, искать точку утечки тоже так себе вариант. У себя то можно, отключая устройства и замеряя напругу, а у соседей как, да и смысл. Придёшь к соседу и скажешь ему переделать проводку ? Куда пойти знаешь или всё таки надо конкретно указать ?
Кстати, на площадке в подъезде щиток электрический есть ? Веди от него ноль повторный и зануляйся

 

из полипропилена делали ? А рядом металлическую полосу положить забыли ... Знакомо дело, так и на Таращанцев поменяли, потом резко полосу делали, когда в ванной человека прибило ...

 

Самая странная непонятка была, когда духовку с плитой подключил.
По всей квартире разводка 3х животным кабелем. Все по цветам четко. Фаза, земля, ноль.
Но под духовку вывод был черными проводами. Все три провода.
Ну ладно, думаю, фазу в щитке отключил. Вызвонил сначала ноль с соседней розеткой. Потом включил фазу, нашел ее отвёрткой индикаторной. Оставшийся , логично. Ноль.
Подключил все. Включаю. Не работает.
Как так?
Отключаю, проверяю на лампочке. Не работает между фазой и нулем. Подключаю между землёй и фазой - работает .
Как так? Так и не понял.
Причем , кз между нулем и землёй нет.
И земля у плиты и земля у розеток рядом кз. Но, при этом, ноль и фаза не работают. Но он, ноль, и не оборван. На нем есть какое то наведенное напряжение.
В общем, магия

Надо будет разбираться потом...

И ещё интересный факт
Если дотронуться одновременно до раковины и плиты, бьёт током.
Измеряю мультиметром. Тишина. Нет напряжения!!!
Но если измерять напряжение , касаясь, одновременно руками, тогда мультиметр начинает измерять и показывает 60 вольт....
Магия....

Самое простое решение, тупо соединить раковину и плиту - проводом. Выровняв потенциалы.

 

а...ну да... лучше, если что, копыта отбросить, зато легче от того, что нет узо, которое "каждые 10сек отбивает":-) Хорошая позиция. Из разряда как решить проблему с лампой неполадки в двигателе - отключить лампу.

Если УЗО отбивает - не повод убирать узо, это сигнал, что нужно срочно решать проблему. Т.к. если узо отбивает, да еще и во влажном помещении - то всегда есть вероятность получить смертельный удар током (случаев - полно: ток отбития узо - уже потенциально опасен вплоть до самых серьезных последствий, особенно во влажном помещении).

а вот это, достаточно посмотреть судебную практику, - "причинение смрерти по неосторожности", "оказание работ, не соответствующих требованиям безопасности" (при отгорании ноля в подъезде и выяснении компетентными органами, а кто же в смертях виноват из-за того, что до 380В оказались на корпусах ВСЕХ электроприборов? кстати, там и за замененный метал.стояк, преусмотренный проектом, на пропилен, - вполне себе могут плюсом приплести, если метал.стояк по проекту был частью СУП) и УК РФ для исполнителя (если проектом не предусмотрено зануление). Но что меня слушать - я так... мимо ж проходил, не в теме, можете и так.

Решение одно - ставить УЗО (хорошее, лучше не одно - по линиям), и не создавать потенциально опасную ситуацию с занулением (если в проекте нет) и последующими соотв. статьями УР РФ (или хуже).

Но можете меня не слушать: каждый сам себе злой буратино.

 

"Как так, хз" - это ремонтник сказал? Гоните его и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не доверяйте решение ситуации, а то понарешает....

всё элементарно и просто (странно, что ремонтник не в курсе):

1. У кого-то из соседей А) ноль мимо счетчика на стояк подцеплен ("экономия электричества"), или Б) ТЭН (или любой другой э/прибор) неисправен и дает фазу на стояк.

2. а у других соседей часть стояка в ванной заменена на полипропилен, что привело к нефункционированию СУП, которая обязана быть по проекту.

И... и все. Будет ровно ваша ситуация. Потенциально смертельная (с УЗО - не смертельная; но если вместе с УЗО еще есть и зануление мимо проекта как тут советуют, - то опять смертельная). УК РФ (при смертельном случае - а у вас это ЛИШЬ вопрос времени и стечении других обстоятельств) грозит исполнителям пускания ноля мимо счетчика (для экономии), и тем, кто в разрез проекта заменил сам метал.стояк на полипропилен тем самым приведя в неработоспособное состояние СУП. Ну и если у кого-то есть зануление, не предусмотренное проектом, - то тоже.

Если хотя бы одно из условий 1) или 2) отсутствует, то такой ситуации не будет. Но у вас и 1) есть и 2) есть.

Хотя бы https://pikabu.ru/story/pro_vorovst...chemu_trubyi_v_vannoy_mogut_bit_tokom_5181719

 

это уже обязанности вашей упр.компании. Фиксируйте ситуацию актом (пишите заявление, чтобы к вам пришли и под акт зафиксировали). Выясняется, у кого из соседей фаза попадает на стояк, - элементарно.

После акта - еще заявление с ТРЕБОВАНИЕМ исправить ситуация (не должно быть напряжения между любыми из стояков - это обязательно и напряжение между нулем и люб.метал.предметами должно быть около 0, или рядом).

А сейчас вам надо поставить УЗО (электромеханическое), в идеале на линию в ванную (где мокро) - с током утечки 10мА, но, хотя бы, 30мА (т.к. одно 10мА на всю квартиру - мало: в узо на 10мА макс. ток 16А будет, т.е. его надо защиать автоматом не более 16А). Лучше типа А (а не АС, особенно, если у соседей стиралка дает такую проблему; если ТЭН - АС "за глаза"). УЗО как минимум не позволит вам пропустить опасный ток через себя. Да, придется потом его "отщелкнуть назад", - но это лучше, чем более серьезные последствия.

 

https://sam-sebe-electric.ru/uzo-i-dif-avtomaty/155-kak-pravilno-ustanovit-uzo-do-ili-posle-avtomata
Установка УЗО до или после автомата?

В общем, или до, или после автомата, но важно, чтобы УЗО защищалось автоматом с номиналом, не превышающим макс. ток УЗО. Условно два провода сверху узо (фаза и ноль) и два провода снизу узо (фаза и ноль). Все, что находится после узо - будет защищено от утечки тока. На фазном проводе (или до, или после УЗО, лучше - до) должен стоять автомат с номиналом, не превышающим макс. номинал пропускаемого через УЗО тока.

У УЗО 4 основных параметра:
1. мак.пропускаемый ток (16А, 25А, 32А, 40А и т.д.) - не должен быть ниже, чем номинал автомат, который защищает линию, на которой стоит УЗО.

2. ток утечки (ток "мимо" положенного направления от фазы к нулю, напр., через человека на стояк, при котором УЗО гарантированно отключит линию): для безопасности человека - или 10мА (в мокрых помещениях рекомендуют не выше), или 30мА. Все, что больше - это противопожарные (напр., на 100мА, 300мА), - это не ваш случай. У вас - или 10мА, или 30мА (лучше в ванную 10, если нет возможности - хотя бы 30 ). Но на 10мА макс. ток будет 16А (редко - 25А) - если вам такого тока на квартиру достаточно (это примерно 3,5кВт мощности) - можете ставить и его. Если нужно больше и нет возможности на ванну выделить отдельную линию, - то ставьте на 30мА

3. электронное или электромеханическое. IMHO - ТОЛЬКО электромеханическое нужно (https://www.eplan.by/n122uzo.news#:~:text=утечка или нет.-,Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для,или диффавтомат именно электромеханического типа.)

4. тип по срабатыванию: А (включая постоянный ток), АС (только переменный ток). У ряда э/приборов после них ток - только постоянный (стиралка, напр.), соотв. узо типа А сработает гарантированно, узо типа АС в случае с утечекой тока через стиралку - лишь с определенной вероятностью (часто близкой к 100%, но не всегда). В общем, лучше ставить тип А, но они дороже и зачастую только под заказ, или через интернет. Одно из самых недорогих, но с приемлемым качеством - Яндекс Маркет (это 25А/30мА, тип А).
На 10мА чуть дороже будет УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА тип А ИЭК (ВДТ) MDV11-2-025-010 купить по недорогой цене в Москве и РФ на shop220

Легранд, конечно, лучше, но стоить будет раза в 3 больше.

 

плохо видно. У вас УЗО тип АС (волнистая линия в прямоугольнике; если был бы тип А бы - выше/ниже волнистой линии была бы прямая), на 30мА (ток утчеки, при котором узо гарантированно сработает) / 40А (макс. ток, при котором узо не сгорит; но после узо автомат на 32А - так что всё правильно) от шнайдера (только не ясно, электронное или электромеханическое - не видно и артикул не виден). Что уже неплохо. Значит, ток утечки когда "бьется" менее 30мА (не срабатывает же узо? линия, где "бьется током", через это узо подключена - все автоматы ниже через него же?) и относительно безопасен (если узо не срабатывает, а если срабатывает - то оно как минимум вас защищает от опасного тока выше 30мА). Значит, нужно мерять напряжение между мойкой и варочной панелью (там же бьется), для того, чтобы понять, что делать дальше, чтобы этого не было.

Щиток видно новый? Квартира новая? если да - у вас зануление должно быть (по проекту; это тоже плюс). Варочная панель - газ или электро? Стояк на мойке - металл или пропилен?

 

так. Когда касаетесь варочной панели и мойки узо выбивает?

А батареи касались и "металлического предмета" - это что за "метал. предмет"? Узо выбивало в этот момент (НЕ ПОВТОРЯЙТЕ только!)?

Предварительно из того, на что похоже, - кто-то из соседей нулевой провод вместо счетчика подключил или к стояку отопления, или к одному из водяных стояков (или и то и другое) - для экономии. В любом случае хорошо бы замерять напряжение между стояками, стояком отопления, "метал.предметом", мойкой (между ними) и между каждым из них и нулевым проводом (в розетке, но НЕ ФАЗОЙ, именно нулем).

Дом хрущевка, брежневка, или новостройка?

К розеткам подключено два провода (фаза и ноль), или три (фаза, ноль, PEN)?

 

@vnv104, Посмотри на счетчики у соседей - воруют электричество у кого старые счетчики Они для этого и подключают провода к трубам, но это подсудное дело, поэтому у меня на первом месте неисправный тэн в стиральной машине

 

при любом раскладе при обрыве 0 , получаете 380 в розетке . Защиту только от этого надо ставить

 

что бы сматывать старым счётчиком, надо не просто занулить его, а ещё и фазу-ноль клеймы местами поменять. И транс специальным образом намотать. Так что дело скорее всего не в смотке. А вот пробивает у кого то стиралка или проточный нагреватель, это скорее всего.
Но ТС от этого не легче.
Тут только волну заявлений писать в УК, через госуслуги и прочие официальные инстанции. Дело о жизни идёт ! Рано или поздно шарахнет так, что уже и не поможет УЗО и прочие приблуды.

 

@vnv104, розжиг плиты в обыкновенную розетку 220 подключается?

 

@valmikh, а какая может быть ещё розетка ?

 

@vnv104, вилку переверните на 180° и будет Вам щастье.

 

ибо ***** он, пьяный.

 

Еще немного магии из моей квартиры.
Думаю, так... Если бьет на кухе, то и в санузле должно бить. (в санузле есть УЗО, на кухне нет).
Пошел в санузел. Пробую всевозможные комбинации. Кран - стиральная машина, Кран - земля в розетке, Стиралка - земля в розетке. Те же комбинации, с сушильной машинкой. Эффекта нет. Все чисто.

Иду снова на кухню. Там к воде, только посудомойка подключена. Пробую всякие комбинации межу: посудомойка, раковина(кран) и земляной провод в розетке. Все чисто, напряжения нет.

Есть только между плитой/духовкой и раковиной. И то, когда корочу своим телом. (без этого, как писал выше, мультиметр не видит напряжения).

Проанализировав данные, склоняюсь, все же, к тому, что может быть, был поврежден нулевой провод идущий к духовке. И именно по этому, подключение ноль-фаза не работало. А земля-фаза заработало (земля выполняет функцию нуля).

И теперь, главное, ВОПРОС: если, все действительно так (поврежден ноль идущий к духовке), что и как лучше сделать?
1) Штробить и искать, где же обрыв - уже не вариант. (прокладка была на этапе строительства дома, под полом, 4мм проводом.)
2) Брать ноль из каких-то соседних розеток, то не выйдет. Уже не проштробиться (плитка уложена, отделка сделана). Да и провод к розеткам идет 2.5мм, а к духовке и плите общий 4мм.

Вижу следующие варианты решений.

1) Тупо соединить корпус духовки/плиты и раковины. Тогда потенциал пропадет. Самое простое решение. Но, в этом случае, получается, что у меня земля используется в качестве нуля. Что, как-то не очень выходит. Но, что-то, сразу в голову не приходит, чем это будет грозить в теории? И как счетчик будет считать расход?
2) Прямо в щитке, тупо объединить нулевые и земляные шины. По сути, тот же первый вариант, но уже в щитке. И опять же вопрос. Чем будет грозить?
3) Ну и самый, наверное, верный вариант. Но и замороченный (при условии, что действительно оборван ноль идущий к духовке).
Нахожу землю идущую к духовке. Переподключаю в щитке этот провод на ноль. Теперь у меня нормальное подключение духовки/плиты через фазу и ноль. Но нет заземления. Заземление беру из нижней розетки под столом (провода все равно не будет видно, даже если его тупо по стене кинуть).

 

уже было