Строительство ямы для гаража.

ежели все это в отапливаемом подвале, то вообще армировать не надо...т.к. нет совершенно воздействия на бетон (со стороны грунта), а так как бетон работает только на сжатие, то 1,5м. бетона более чем достаточно, главное хорошо утрамбовать грунт в подошве (лучше бы не капали девственную землю, а убрали взрыхленный грунт лопатами...
ежели не отапливаемое помещение, нет отмостки и отвода воды, т.е. возможно намокание грунта и промерзание, то тогда желательно армировать, при этом т.к. это не бассейн. то достаточно и сетки в один слой с ячейкой 25-30см. Арматура на 6мм. это в обще ни о чём, что она есть, что нет, как же и стеклопластиковая (деньги на ветер) ... поэтому минимум 10мм. Ежели жалко денег на арматуру, то можно при заказе бетона попросить добавить фибры (хорошо армирует бетон) и марку заказывать не менее 300 и обязательно вибрировать при укладки бетона. Самим готовить раствор не стоит, качество будет Г...
Толщина 150 мм так же избыточна, можно и меньше, т.к. нагрузки фактически ни какой...
Гидроизолировать между бетоном и землей надо...и лучше будет ежели возьмете мембрану Плантер и с внутренней стороны ей застелите. Эта мембрана лучше всего защищает бетон от влаги и пучения нрунта, она шириной 2 м. и длиной до 40м. Изнутри можно поставить фанеру влагостойкую или сбить щиты и распереть друг в друга... только доску надо будет брать не дюймовку, а толще, если не хотите потом исправлять неровности при выпирании бетона... можно для гладкости поверхности использовать ОСБ и пленку.

да обязательно если не хотите всю жизнь бороться с грибком и плесенью...

 

отапливается, тогда не нужна арматура, т.к. смысла нет и вибрировать сложнее будет... лучше фибра

влажный грунт это всегда так, т.к. вода по капиллярам поднимается вверх... не проложить гидроизоляцию, то будет проникать и в бетон...

прочный и правильный бетон в ручную не замешать... заливать послойно по кругу с вибрацией и не задерживать подолгу вибратор на одном месте, т.к. во-первых произойдет расслоение бетона на фракции, во-вторых очень большая нагрузка на опалубку...

толщину стен регулируют опалубкой... поэтому в пределах 100-150 мм. вполне можно выставлять щиты...

не пойдет...т.к. все бюджетные пленки делают из втор сырья и срок их службы очень не большой ... через лет 5-7 превращается в труху... можно рубероид, стеклоизол, на крайний случай банерная ткань... еще классно ЭППС, можно да же 20мм. (и от пучения всегда спасет и водонепроницаем), ну и все таки самый лучший вариант это мембрана Плантери хороший тот, который жесткий и рукой "пупырышки" не продавить...
гидроизоляция важна и очень нужна снизу, если хотите сухой подвал

влагостойкая фанера 20-22 мм конечно лучше, но она стоит дорого, поэтому можно взять ОСБ и доску 30-40 мм которую закрепить с разбежкой 20-30см. Вместо ОСБ лучше взять ЦСП или плоский шифер... главное при заливке не разводить водой раствор (для лучшей растикаемости некоторые добавляют ) и заливать слоями. Так же важно хорошо раскрепить по всей высоте, т.к. давление бетона зависит от высоты и 1,5м. это уже приличное давление.

лучше оцинкованный

 

а чего не люминь?)))
Где его взять оцинкованый уголок????

 

я брал на базе недолеко от себя (пересечение Елецкой и дороги на Максимку)... 63 и выходило не так уж и сильно дорого... для формирования проемов над окном ...

 

Надо же, и у нас появились!

 

нужен швеллер

 

траверса будет что-то поднимать, соответственно, не должна погнуть опору.
швеллер погнуть сложнее

 

просто внахлест

обычно из ДСП не делают опалубку, но на один раз а потом выкинуть возможно и пойдет...снизу только закрепить, чтобы не поднялась и почаще (50-60см) установить распорки вертикальные или горизонтальные и через них уже раскрепить щиты...

ну ежели дорого (посмотрел он в 2 раза дороже обычного, т.е. ни о чем), то не берите, делов то... когда бетонировать будете можно сверху вставить арматурины пол метровые например и к ним затем приварить уголок... уголок любой можно взять, ежели хотите чтобы на его полку клались деревянные щиты, то можно 50х50 и доску потом 50 использовать...

 

глупо... при заливке эта конструкция будет мешать... лучше чуть не долить или сварить рамку из уголка и приварить закладные и пока раствор свежий опустить и по уровню выровнять...

 

Всё расчетам поддаётся.
Но пока не встречал уголков под траверсой.

 

о разных вещах речь ведете... один про уголок по периметру, а другой про швеллер для изготовления самой траверсы... ))
Уголок нужен тем мощнее (5-7мм) чем выше вес всей конструкции которая будет перемещаться по данному уголку...

 

Бляха..я как раз в интернете не смотрел. Вспомнил, то что в живую видел. В грузовых сервисах, там ваще двутавр , скорее всего.
В любом случае, определяющим является техника, которая будет обслуживаться, и перечень операций по ней.

 

6-8 см. бетона вполне нормально... арматуру не надо, смысла нет, сетка нужна, 100х100 пойдет...
- обязательно обеспылить и пройтись грунтовкой, на крайний случай смочить водой...
- после раскладки сетки установить маяки... маяки лучше делать скользящими, которые можно убрать...
- заливать полосами, хорошо вибрирую и разглаживая правилом, виброрейкой, гладилкой и т.д....
- несколько дней увлажнять пол, можно накрыть пленкой для сохранения влажности ...

запомнить, как разгладите пол, таким он и будет все время... можно конечно покрыть полимерными составами или эпоксидными, но это деньги и большие...
Так же есть такой классный материал "Полидайбер", мы им на набережной покрывали всю эстакаду за речпортом... материал прочнее бетона и наноситься небольшим слоем, хоть от 0,5см. правда вонючий что ППЦ, но со временем выветривается... ну и не дешевый ))

 

да тут любой, можно и самой дешевой грунтовкой глубокого проникновения... единственное у армян на улице покупать опасно.непонятно, что они там бодяжут...
а так хорошая грунтовка Ceresit CT17.
Вообще по ПУЭ меньше чем 1,5мм2 как бы не положено применять (я ни когда и не использую меньше, т.к. меньшее сечение обычно используется для слаботочки), но тут все на ваше усмотрение, т.к. токи небольшие и да же 0,75-1мм2 выдержит при долговременной нагрузке, так же внутри помещения УФ не воздействует на провод, поэтому изоляция долго может сохранять свои свойства ...
обычно на освещение использую 3х1,5мм2 (светильники заземлю если металлические) и ежели светильники стационарные, то моножильный провод использую (один жесткий провод), т.к. в противном случае использую наконечники, если провод многожильный (есть обжимные клещи и наконечники на любое сечение). ИМХО лучший кабель считаю в тройной изоляции, такие как ППГнг или NYM, может так же пойти ВВГнг. У них по крайней мере изоляция не из овна... Если кабель не будет спрятан в бетон, то лучше провести его в мет. трубах, т.к. велика вероятность повреждения тежелыми предметами и инструментом...
А вообще можно было бы заложить пластиковые трубы с фланцевыми поворотами (или гофру ПНД) на стадии заливки бетона и стяжки, при чем сразу с проводами...
тут надо уделить больше внимания светильникам и переноскам, т.к. некая сырость, грязь, масла и т.д. постоянно будут присутствовать и светильник не должен засираться... так же провод на переносках не должен ломаться и трескаться на нем изоляция, а лампочка разбиваться и давать возможность пораниться...