1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Фиксирование фотоматериалов

Тема в разделе "Пленочная фотография", создана пользователем DimasShishkin, 28.12.10.

  1. DimasShishkin

    DimasShishkin Активный участник

    1.501
    0
    Статья мне не принадлежит. За столь подробное описание процесса вместе с практическими (что крайне важно), а не просто теоретическими размышлениями надо сказать спасибо вот этому человеку http://eoa.livejournal.com/

    Большинство фотолюбителей, обрабатывающих материал самостоятельно, обращают очень много внимания характер картинки, зависящий от проявления. Забывая, что от фиксирования и следующей за ним промывки зависит сохранность фотоматериала. Из-за практически полного отсутствия визуальной разницы при обработке в разных закрепителях многие люди не придают большого значения правильному выбору рецепта. А также, по этой же причине халатно относятся к самому процессу: не уделяют должного внимания времени и температуре, не следят за истощённостью раствора и т.д.
    Однако трындец имеет обыкновение подкрадываться незаметно. И через какое-то произвольное время, может, через несколько лет или даже через несколько дней (бывает и такое) внезапно обнаруживается, что картинка заболела и умирает, покрывшись безобразными пятнами. И уже ничего нельзя сделать.


    Проявление превращает галогенид серебра, на который попал свет в металлическое серебро. Невосстановленный галогенид непрозрачен, по прежнему светочувствителен и в эмульсии совершенно не нужен. Поскольку эта соль серебра практически нерастворима в воде, просто так вымыть её нереально. Чтобы дело двинулось, используют растворы с соединениями серы: тиосульфат натрия, тиосульфат аммония, роданистые калий, натрий или аммоний, тиомочевину и их сочетания. Как то так исторически :) сложилось, что именно первые два вещества — тиосульфаты — являются наиболее распространёнными.

    Когда раствор закрепителя действует на незасвеченный галогенид серебра, то последний начинает постепенно превращается в прозрачное комплексное соединение. Этот процесс называется осветлением.
    Если концентрация фиксирующих веществ в растворе невелика, например, используется разбавленный или истощённый фиксаж — этим дело и заканчивается. Материал внешне будет выглядеть нормальным, однако прозрачное соединение серебра никуда из эмульсионного слоя не денется. И через какое-то время начнёт разлагаться под действием внешних факторов — грязной атмосферы или сливера из неподобающего материала. В процессе разложения чёрное металлическое серебро, взаимодействуя с недофиксированным прозрачным комплексом частично превращается в коричневое сернистое серебро. Кроме того при разложении в микроскопических дозах выделяется разные кислоты, например серная, сернистая или серноватистая. И прочность основы — плёнки или бумаги — от этого, безусловно, уменьшается. Спасти ситуацию можно только срочным перефиксированием материала в свежем растворе: если это не будет сделано своевременно, часть прозрачной серебряной комплексной соли адсорбируется на проявленных зёрнах изображения и растворению практически не поддаётся. :(
    То есть, если при разбавлении проявителя, обычно, достаточно увеличить время проявления, то при большем, чем нужно, разбавлении фиксажа закрепление нормально никогда не произойдёт!
    Для того, чтобы всё было хорошо, необходимо, чтобы в растворе было достаточное количество фиксирующих веществ: оптимальными концентрациями являются 25-30% раствор тиосульфата натрия или 15-20% раствор тиосульфата аммония, при этом достигается максимальная скорость и полнота фиксирования. Для тонкослойных мелкозернистых плёнок и фотобумаг концентрацию можно уменьшить процентов на 5, если замечено, что начинается отбеливание самых «нежных» тонов картинки. Но использование менее чем 20% раствора тиосульфата натрия или менее чем 10% тиосульфата аммония нежелательно: фиксирование будет неполным.

    При использовании «правильно концентрированного» фиксажа нерастворимые прозрачные комплексные соли постепенно превращаются в растворимые и легко вымываются из слоя, переходя в фиксаж и в промывную воду.
     
  2. DimasShishkin

    DimasShishkin Активный участник

    1.501
    0
    Определение времени фиксирования.

    Очень важно определить правильное время обработки. Если оно слишком мало, в эмульсии останется невымываемая прозрачная соль. А если слишком велико — изображение начнёт ослабляться — фиксаж превращается в ослабитель. Принято считать, что минимально допустимое время обработки равно удвоенному времени осветления. Для гарантии рекомендуется обрабатывать немного больше — утроенное время.
    Благодаря прозрачной основе определить время осветления для плёнок не составляет труда. А вот как вычислить его для бумаг почему-то практически никто не знает. Самый простой способ — трюк с проявлением после закрепления.

    По шагам:

    1. Для теста понадобится несколько небольших свежезасвеченных кусочков фотобумаги. «Свежезасвеченной» я называю фотобумагу, которая была засвечена буквально за несколько минут перед тестом. Бумага, длительно полежавшая на свету не годится: она значительно темнеет даже и без проявления и тест будет некорректным.

    2. На оборотной стороне бумаги мягким простым карандашом пишется время тестирования в секундах, с шагом в 10-15 секунд. Пробники размачиваются в обычной воде минимум 2-3 минуты.

    3. Если перед фиксажом при печати используется стоп-ванна, то это тоже необходимо «эмулировать» — опустить в неё размоченный пробник на положенное время. Если после стопа отпечаток сразу фиксируется, то переходим к следующему пункту, иначе промываем проточной водой 1-2 минуты, ну или кого сколько там обычно промывается.

    4. Затем по очереди каждый кусочек опускается в фиксаж на выбранное для него время. Во время обработки кювету покачивать.

    5. После фиксирования пробник интенсивно промыть 10-15 секунд. Именно промыть в большом количестве воды, а не просто смыть остатки фиксажа с поверхности фотобумаги.

    6. Теперь кусочек помещается в свежий бумажный проявитель и обрабатывается там удвоенное обычное время проявления.

    7. Один из кусочков фиксируется заведомо большое время и в проявителе не обрабатывается — это образец.

    После того, как все пробники обработаны и промыты — пары-тройки минут вполне достаточно — они осушаются и в сыром состоянии сравниваются с образцом по белизне. Пробник с наименьшим временем фиксирования, такой же светлый, как и образец, т.е. без малейших следов почернения, показывает время осветления. (На некоторых бумагах на всех пробах может быть желтоватый оттенок, в таком случае выбирать по светлоте, не обращая внимания на цвет.)
     

    Вложения:

  3. DimasShishkin

    DimasShishkin Активный участник

    1.501
    0
    Необходимо помнить, что время осветления для разных фотобумаг может быть разным. Также, оно укорачивается в тёплом фиксаже и удлинняется в холодном, однако сильно нагревать раствор тоже нежелательно: разбухшая эмульсия затрудняет диффузию. Рабочий эффективный диапазон температур — 18-25° С для баритовых бумаг и 18-40° С для бумаг на полиэтиленовой основе. Большинство современных плёнок также позволяют вести обработку при повышенных температурах, однако, некоторые ретро-эмульсии могут «поплыть» если превышена отметка 28-30° С.
    Вычисленное время осветления не является константой: при использовании закрепителя в нём накапливается серебро, концентрация фиксирующего вещества падает, а время осветления увеличивается. Даже используя быстрые закрепители не стоит фиксировать меньше 30 секунд, поскольку возможно неравномерное фиксирование, и, как следствие — образование пятен.

    Начало фиксирования — это момент, когда материал полностью погружен в раствор. Это нужно помнить при обработке больших форматов, когда не всегда получается единомоментно «утопить» в фиксаже лист целиком.

    Для бумаг на баритовой основе очень важно, чтобы отпечаток находился в фиксаже как можно меньшее время. Дело в том, что одновременно с растворением серебра закрепляющие вещества адсорбируются волокнами бумажной подложки. И при удлиннении времени фиксирования их там может накопиться настолько много, что не удастся всё до конца удалить при финальной промывке.
    Именно поэтому для баритовых бумаг особенно рекомендуют быстрые фиксажи: во время скоростной обработки подложка не успевает сильно пропитаться вредными тиосульфатами.

    К сожалению, ускорить закрепление увеличением количества фиксирующих веществ не особенно получится. Химия процесса такова, что при слишком высокой концентрации (>35% тиосульфата натрия или >25% тиосульфата аммония), растворение галогенида замедляется.

    Поскольку, проверить качество фиксирования на глаз невозможно, в неясных случаях можно воспользоваться простым тестом:
    1. После фиксирования промыть отпечаток или плёнку 3-5 минут, желательно в проточной воде.
    2. Осушить поверхность фотоматериала.
    3. Капнуть на белый край фотобумаги или на прозрачный край фотоплёнки 2% раствор сернистого натрия и оставить так на минуту.


    Тест на полноту фиксирования.
    1. Такое впечатление, что фиксаж с водой спутали. Картинке кранты не завтра, так послезавтра.
    2. Несколько месяцев может быть и протянет.
    3. Год-два проживёт.
     

    Вложения:

    • Silver-test.jpg
      Silver-test.jpg
      Размер файла:
      17,8 КБ
      Просмотров:
      114
  4. DimasShishkin

    DimasShishkin Активный участник

    1.501
    0
    На хорошо отфиксированном материале после смыва капли не должно быть заметно никаких изменений. Если фиксирование было недостаточное — малое время и/или в истощённом растворе — на месте капли остаётся пятно. Чем оно темнее, тем больше ненужного серебра осталось в эмульсии. Решение проблемы — как можно быстрей перефиксировать в свежем растворе.
    (У Кодака подобный тест называется «Kodak Residual Silver test ST-1»)

    ---------- Сообщение добавлено 28.12.2010 10:34 ----------

    Типы фиксажей

    По большому счёту все фиксажи делятся на пять типов:
    - Нейтральный;
    - Кислый;
    - Быстрый;
    - Щелочной;
    - Дубящий.
    А также их комбинации, например «быстрый кислый» или «кислый дубящий». Возможны, также, модификации, например, «слабокислый».

    В фоторецептурных справочниках «нейтральным» обычно называется фиксаж, состоящий только из одного тиосульфата. Для любой более-менее массовой работы такой фиксаж — зло. Он не содержит сохраняющего вещества, а это значит, что остатки проявителя или кислой стоп-ванны будут портить как сам раствор, так и фиксируемый материал. (Этого не будет только при хорошей и длительной промывке, но кто-нибудь промывает отпечатки перед закреплением 10-15 минут в проточной воде?)
    «Правильный» нейтральный фиксаж содержит сохраняющее вещество, обычно, сульфит натрия. При этом, правда, раствор становится слегка щелочным, если нужно удержать нейтральность, добавляют совсем немного кислоты или метабисульфита калия.

    Кислый фиксаж имеет кислую реакцию, призванную нейтрализовать щёлочность проявителя, вносимого материалом после плохой промывки. Содержит либо какую-либо кислую соль, либо кислоту + сохраняющее. Использование кислоты без сохраняющего вещества портит закрепитель. Кислые фиксажи, особенно с низким значением pH склонны к растворению металлического серебра изображения, поэтому могут «подъедать» мелкие детали картинки на негативах и растворять цветное мелкодисперсное серебро на лит-принтах даже если не затягивать процесс. Кроме того, бумажная основа баритовых отпечатков пропитывается кислотой и отмывается от тиосульфатов медленней.

    Быстрые фиксажи служат для ускоренной обработки, в них фиксирование происходит примерно в 2-2,5 раза быстрее за счёт использования тиосульфата аммония. Особенно показаны для баритовых бумаг, т.к. при быстром фиксировании бумажная основа не успевает сильно пропитаться тиосульфатами.

    Щелочные фиксажи используют обычно для того, чтобы избежать эффектов растворения металлического серебра, особенно на тонкослойных плёнках, а также сохранить максимум цветовых оттенков лит-принтов. Раствор тиосульфата обычно подщелачивается бурой, углекислым натрием или аммиаком. Сохраняющее вещество использут редко, в нём мало смысла: перед щелочным фиксированием обязательна длительная и хорошая промывка.

    Дубящий фиксаж, как это следует из названия, дубит эмульсию, предотвращая её деформацию или сползание, например, при высокотемпературной обработке. Правда, после этого фотоматериалы приходится промывать в два раза дольше, так как тиосульфаты диффундируют из задубленного слоя с трудом. Использование дубящих закрепителей сейчас можно отнести к экзотике: большинство современных эмульсий иногда сложно отделить от основы даже при температурах, близких к кипению воды :)

    ---------- Сообщение добавлено 28.12.2010 10:34 ----------

    Полнота фиксирования и истощение фиксажа.

    Для избежания преждевременного истощения раствора фиксирование разнотипных материалов очень желательно производить в разных фиксажах: то есть, не фиксировать фотобумагу в плёночном фиксаже, а плёнку — в бумажном. Даже если они сделаны по одному рецепту. Дело в том, что разнотипные эмульсии имеют разный состав и растворяющиеся в процессе фиксирования вещества оказывают влияние на скорость и качество обработки последующих материалов.

    Как уже говорилось ранее, для хорошего закрепления необходимо создать в растворе фиксажа необходимую концентрацию вещества. В процессе обработки эта концентрация постепенно падает — раствор истощается. Кроме того, в нём накапливаются соли серебра, вымывающиеся из эмульсии. А также происходит загрязнение вносимыми остатками проявителя и стоп-ванны. В какой-то момент фиксаж теряет способность растворять прозрачную комплексную соль, образовавшуюся на этапе осветления. Визуально этот процесс незаметен и проявляется через какое-то время (несколько дней, месяцев, лет). Существует несколько простых, но довольно эффективных способов избежать этой неприятности.
    Во-первых, можно просто подсчитывать количество обработанного материала и менять раствор, когда это количество перевалило за какую-то известную цифру. Считается, что в литре свежего фиксажа можно обработать 0.5-0.9 м2 негативного материала (10-15 плёнок) или 1-1.3 м2 позитивного материала (8-11 листов фотобумаги размером 30х40). Точное количество зависит как от рецепта фиксажа, так и от количества серебра в эмульсии.
    Во-вторых, можно время-от времени делать тесты. Самый простой, правда, не очень точный — нанести каплю фиксажа на чистый лист фильтровальной бумаги, высушить, а потом подвергнуть сильному УФ излучению (например, подержать 15-20 минут на ярком солнечном свету). Если след от высушенной капли потемнеет, значит в фиксаже растворено уже довольно много серебра и раствор пора менять. Этот способ годится, в основном, для плёночного фиксажа, т.к. в эмульсию плёнок вводится йод, благодаря которому и возможна такая реакция. Другой вариант — смешать 1 часть фиксажа, 1 часть 20% йодистого калия. Выпавший желтоватый осадок свидетельствует об истощении и непригодности раствора.

    Хоть сколько-нибудь поработавший фиксаж через какое-то время начинает портиться: появляется осадок серебра, количество которого зависит от объёма уже обработанного материала. Микрочастицы осадка попав на эмульсию могут причинить разные неприятности. Поэтому такой фиксаж, даже неистощённый, рекомендуется выливать через полтора два месяца, после того, как в нём было что-нибудь обработано.

    Для того, чтобы убить сразу двух зайцев: гарантированно обеспечить полноту фиксирования и увеличить ресурс раствора, закрепляют несколько раз (обычно два, но иногда и три :) Выглядит это следующим образом: сначала фотоматериал обрабатывается в уже поработавшем фиксаже который уже практически исчерпал ресурс, а затем переносится в более свежий — только что сделанный или совсем немного поработавший. Когда первый фиксаж окончательно истощится, его выливают и заменяют тем, который ранее «работал» вторым. А место второго занимает свежеприготовленный раствор. Длительность обработки в сумме увеличивается, составляя для первого фиксажа двухкратное время осветления, а для второго — однократное (но такое однократное, которое было вычислено для первого). Но зато во-первых, качество фиксирования гарантируется на сто процентов, именно двойное фиксирование применяют, когда нужно обеспечить архивную стойкость изображения (т.е. > 50 лет). А во-вторых ресурс суммы фиксажей увеличивается в 2-3 раза.

    Ну и в заключение — очевидное. Во время фиксирования необходимо обеспечивать хорошее, желательно постоянное перемешивание раствора, чтобы происходила диффузия свежего фиксажа в слой и отработанного — из слоя. Наилучшим способом перемешивания является вертикальное перемещение для баков и горизонтальное перемещение для кювет. (Во втором случае для этого должно быть налито достаточно много раствора.) Вращение спирали и покачивание кюветы — менее эффективно и склонно к созданию гидротурбулентностей, из-за которых края обрабатываются быстрее, чем середина (это чётко заметно при аналогичных перемешиваниях во время проявления). Слипание отпечатков или плёнок является неприемлимым, поэтому в кюветах желательно за один раз обрабатывать по одному листу или по одной плёнке. В том случае, если действительно, кровь из носу, обязательно нужно фиксировать сразу несколько отпечатков или плёнок, их нужно укладывать парами: эмульсия должна соприкасаться с эмульсией, а основа — с основой. Дна кюветы должна касаться только основа. Слой раствора должен быть минимум в три раза толще стопы обрабатываемого материала. При такой мультиобработке для гарантии время фиксирования желательно несколько удлиннить.
     
  5. DimasShishkin

    DimasShishkin Активный участник

    1.501
    0
    До и после фиксирования

    Для того, чтобы фиксаж, особенно нейтральный или щелочной, жил подольше, перед закреплением материал желательно хотя-бы немного промыть. Вода удаляет из слоя и бумажной подложки остатки проявителя и кислоту стоп-ванны (последнее неважно в случае кислого закрепителя). Активные проявляющие вещества, попав в фиксаж, особенно близкий к истощению, могут начать восстанавливать серебро из раствора и тут же осаждать его прямо на эмульсионном слое, образуя так называемую «дихроичную» (цветную) вуаль. Если проявляющие вещества уже окислились, то они всё равно могут навредить: привести к появлению жёлтых или коричневых пятен. Остатки кислоты из стоп-ванны меняют pH фиксажа, а при отсутствии сохраняющего вещества — начинают разлагать раствор.

    После фиксирования всегда необходима промывка, для того, чтобы удалить из эмульсии и подложки остатки растворимых солей серебра и тиосульфаты. Плёнки и бумаги на полиэтиленовой основе моются сравнительно легко и быстро, достаточно 10 минут в проточной воде. А вот баритовую бумагу приходится промывать значительно дольше, из-за того, что она адсорбирует тиосульфаты: тонкую — 1 час, картон — 2 часа. Время промывки любых фотоматериалов можно вдвое сократить если используется морская вода. Однако, на последних 5 минутах вода должна быть пресная, иначе высохшие соли испортят эмульсию и оставят пятна на подложке после высыхания. Морскую воду можно заменить 5% раствором поваренной соли (обязательно нейодированной). Если после фиксирования и недолгой промывки на 5-7 минут поместить фотоматериал в 2% раствор сульфита натрия — это сократит время последующей промывки в 5 раз — ещё круче, чем морская вода :) Магазинные аналоги: «Ilford WashAid» и «Heico Perma Wash».
    При промывке, как и при фиксировании слипание плёнок и бумаг крайне нежелательно. Поэтому при промывке в кювете их нужно постоянно перекладывать и менять местами. Также фотоматериалы должны лежать эмульсия к эмульсии и основа к основе.
    При отсутствии проточной воды, стоячая должна меняться каждые 5 минут, а общее время промывки желательно удлиннить раза в два.
    Также необходимо помнить, что отпечатки, предназначенные для последующего тонирования нужно тщательно промывать тщательно, чтобы избежать пятен, неравномерностей и другого брака, например, сильного ослабления плотностей. Остатки тиосульфатов, взаимодействуя с отбеливателем превращают последний в ослабитель и после восстановления плотность изображения понижается. Исключение составляют полисульфидные и селеновые виражи: они тиосульфата не боятся и в них можно тонировать буквально после короткого ополаскивания. (Однако, если используется кислый фиксаж и селен, то лучше всё-таки хорошенько помыть: недоотмытая кислота приводит к быстрому истощению селенового тонера.)

    Визуально проверить качество промывки невозможно, разве что через несколько лет, когда отпечаток портиться начнёт, можно будет сказать, что плохо мыли :) Однако можно сделать тест. В русскоязычной фотолитературе авторы один у другого копипэйстили описание теста, который показывает количество тиосульфата в промывной воде. Но вода, в которой моется отпечаток это ещё не сам отпечаток: тест может показать, что всё в порядке. В то же время в бумажных волокнах тиосульфата может остаться ещё довольно много. Самый простой тест, выясняющий количество остаточного тиосульфата — 5-7% раствор нитрата серебра в 5% уксусной кислоте (коммерческий аналог «Kodak Hypo Test HT-2»). Поверхность отпечатка осушить и нанести каплю. Ровно через 2 минуты смыть и промыть минуту. Для бумаг капать можно как на эмульсию, так и на подложку, для плёнок — только на эмульсию. Тест производить при неярком электрическом освещении. А вот рассматривать после смыва, наоборот, при хорошем и ярком. Коричневая капля свидетельствует о том, что в слое присутствует тиосульфат, чем она темнее, тем больше тиосульфата. В идеале, после хорошей промывки не должно остаться никакого следа, однако, на некоторых материалах возможно увидеть еле-еле заметный жёлтый след. Он должен быть именно жёлтый, а не коричневый.

    Тест на остаточный тиосульфат.
    1. Десятиминутная промывка.
    2. Двадцатиминутная промывка.
    3. Пятидесятиминутная промывка.
     

    Вложения:

    • Hypo-test.jpg
      Hypo-test.jpg
      Размер файла:
      13,7 КБ
      Просмотров:
      118
  6. DimasShishkin

    DimasShishkin Активный участник

    1.501
    0
    Update: Тест на резидентный тиосульфат содержит нитрат серебра. Это значит, что спустя какое-то время, возможно, через несколько дней или несколько лет проверочное пятно-след может (и должно!) потемнеть. Особено быстро это произойдёт, если на пятно попадёт солнечный свет или ультрафиолет. Именно поэтому тестовые капли должны быть на незначащей части отпечатка, на крае, и подальше от того места, где начинается напечатанное изображение. Сами потемневшие капли на сохранность никак не влияют.

    Долгое время считалось, что любые остатки фиксажа в слое способствуют преждевременному старению фотоматериалов. Однако, специальные исследования, проведённые в конце 80-х годов неожиданно выявили поразительную вещь: очень малое количество тиосульфатов или роданидов, наоборот, способствует хранению. Кроме того выяснилось, что уничтожители тиосульфата могут довольно существенно подпортить металлическое серебро изображения при малейшем нарушении режима обработки. (Собственно, странно, что это не пришло в голову раньше: при разрушении остатков фиксажа используются сильные окислители, например, перекись водорода или марганцовка. И для ускорения старения фотоматериалов при экспериментах на длительность архивного хранения используются эти же химикаты.)
    Сейчас производители фотоматериалов пользоваться разрушителями тиосульфата не советуют, рекомендуя применять вместо этого качественную промывку (с сульфитной ванной) и так называемое «архивное тонирование» или обработку в стабилизаторах, содержащий в малых дозах роданистый калий (Agfa Sistan) или сложную органическую кислоту (Fuji AG Guard).


    Устранение дефектов фиксирования

    Устранение дефектов фиксирования.

    К сожалению, основные дефекты фиксирования проявляются не сразу после него, а когда фотоматериал высушен. Иной раз спустя несколько лет.
    Непосредственно после фиксирования может быть замечена дихроичная вуаль — красноватая напросвет и зеленоватая в отражённом свете (у негативов). Или разноцветный блеск при освещении светом под разным углом (отпечатки). Лечится полным отбеливанием негатива в каком-нибудь отбеливателе, а после этого повторным проявлением.
    Если изображение в светах кажется желтоватым, это может свидетельствовать о недостаточном фиксировании и/или выпадении серы из фиксажа (при неправильном приготовлении или сильным загрязнением кислотой стопа-раствора). В этом случае материал совсем недолго промыть, минут пять подержать в 10% растворе сульфита натрия, а после этого перефиксировать в свежем закрепителе. Иногда удаётся обойтись только перефиксированием, но некоторые такие пятна без сульфитной ванны остаются.
    Коричневые пятна, свидетельствующие о превращении металлического серебра в сернистое, замечают обычно после сушки. Они могут возникнуть не сразу, а через какое-то неопределённое время. Восстановить сернистое серебро обратно в металлическое не получится. Но можно поступить наоборот: перевести всё имеющееся серебро в сернистое. Всё изображение станет коричневым и пятна на этом фоне исчезнут (или станут малозаметны). Это можно сделать тонером на основе серы или селена. В зависимости от разбавления применяемого раствора, характера и длительности обработки могут измениться контраст и яркость изображения. Но в общем и целом пятна должны замаскироваться и картинка станет выглядеть лучше. Кроме всего прочего поскольку вышеназванные тонеры являются «архивными» тонированный материал будет гарантированно храниться долгие годы.


    Подводя итоги написанного:

    Всегда использовать закрепитель с «правильными» концентрациями фиксирующих веществ.
    Для плёнок и бумаг отдельные растворы, даже если состав у них одинаковый.
    Использовать кислый фиксаж только в крайнем случае (как для плёнок, так и для бумаг)
    Не затягивать фиксирование (особенно, для бумаг на баритовой основе).
    Стараться не обрабатывать больше одного листа бумаги в кювете.
    Если планируется архивное хранение (>50 лет) использовать двойное фиксирование.
    Игнорирование промывки после стоп-ванны сокращает жизнь фиксажа.
    Всегда следить за количеством обработанного материала и истощением фиксажа.
    Попадание проявляющих веществ в фиксаж может вызвать дихроичную вуаль.
    Время фиксирования = минимум два времени осветления. А лучше три. Но не больше трёх :)
    Промывка в солёной или морской воде после фиксажа сокращает время промывки.
    Обработка в 2% растворе сульфита натрия после фиксирования значительно сокращает время промывки.
    Уничтожители тиосульфата — зло. Остаточный тиосульфат в малых количествах увеличивает сохранность изображения.
    И последнее: никогда не стоит экономить на фиксаже. Химикаты для него недорогие, в отличии от фотобумаги и плёнки (не говоря уже про потраченное на съёмку-проявку-печать время).
     
  7. sTAroStyn

    sTAroStyn Участник

    235
    0
    Спасибо!
     
  8. DimasShishkin

    DimasShishkin Активный участник

    1.501
    0
    Это спасибо уважаемому http://eoa.livejournal.com/ Я сам не проводил столь научно-практических изысканий, но ценность того, что сделал он переоценить трудно.
     
  9. IvUs

    IvUs Активный участник

    10.987
    54
    Давно-давно, когда все сами печатали свои ч/б, прочитал подобный совет в одной книжке типа "химия для фотолюбителей"
    Но специально затевать ванночку с сульфитом было накладно и громоздко - у меня ванночек было всего две, третью в ванной и ставить-то некуда было, промывались снимки в тазике с проточной водой, Поэтому я придумал после завершения печати купать отфиксированные и сполоснутые водой отпечатки в ванночке с только что отработавшим проявителем - там этого сульфита натрия просто завались. Судя потому, что за 20 лет отпечатки не испортились, это работает. ;)
     
  10. m6cix

    m6cix Активный участник

    515
    0
    Интересно. Т.е. это "проявление" было конечным купанием и потом промывали в воде ?
     
  11. IvUs

    IvUs Активный участник

    10.987
    54
    Да, именно так. Я складывал слегка промытые отпечатки в проявитель один за другим, потом переворачивал всю пачку и доставал снимки в обратном порядке, отправляя на окончательную промывку - получалось, что за время такого "конвеера" каждый отпечаток купался в отработавшем проявителе примерно минутку.