Как продлить жизнь цепи и звездочек

Как продлить жизнь цепи и звездочек.
Для начала давайте разберемся, с чем же мы, собственно, собираемся бороться. Ведь врага надо знать в лицо.
Итак, что такое износ цепи и чем он опасен для звездочек? Все мы знаем, что цепь при эксплуатации растягивается. Но не все знают, что причина растяжения - выработка в сочленениях. На поношенной цепи два соседних звена будут слегка двигаться друг относительно друга в продольном направлении. Это и есть люфт - следствие выработки. На новой цепи такого люфта не будет.
Выработка появится гораздо быстрей, если звенья трутся друг о друга без смазки, но и смазка решает не все проблемы. Когда в смазку попадет пыль, получается абразивная паста, которая безбожно ускоряет износ.
Помнится, году этак в 1980-м журнал "За рулем" писал: открытая цепь на мотоцикле Иж-Планета-Спорт живет в среднем 4-6 тыс км. На Ява-350 модель 634 цепь была закрыта, и если чехлы цепи герметичны, а цепь смазана, то после 20 тыс пробега парни из редакции подтянули цепь, сдвинув ось заднего колеса всего на 2 миллиметра! Судите сами, насколько пыль и грязь быстро убивают цепь.
Понятно, велосипед покупают, чтобы на нем ездить. Несмотря на пыль и грязь. Так для чего же я все это пишу? Раз цепь открыта, а дорога пыльная - что тут можно поделать, казалось бы? Оказывается, можно.
Первое, что можно сделать - уменьшить количество грязи, попадающей на цепь. Основной поток грязи на цепь летит из-под переднего колеса. Даже когда установлено переднее крыло, оно защищает только велосипедиста, но не цепь. Слишком уж оно короткое. Да вы и сами, наверное, замечали - стоит проехать по мокрой дороге 300 метров - и готово дело, бедная цепь захрустела... Кому как, а мне этот звук - как бормашиной по зубу. Ей же больно, она же жалуется...
Я решил проблему тем, что от заднего крыла (оно мне не нужно, сзади меня защищает багажник) отрезал кусок и надставил им переднее крыло. При этом возрастает нагрузка на уголок, которым переднее крыло крепится к вилке, и вместо хлипкого заводского уголка стоит изготовить что-нибудь помощней. Я так и сделал. Заодно усилил место, за которое переднее крыло крепится к уголку - отрезал еще кусочек от многострадального заднего крыла и подложил под головку болта вместе с большой стальной шайбой. Вот уже почти полтысячи километров позади - пока держится, и не похоже, что собирается отвалиться. Родной же уголок сломался у меня после первой тысячи, причем с легким, коротким крылом.
Еще один источник грязи для цепи - заднее колесо. На моем старом велосипеде цепь прикрывал сверху по всей длине дюралевый козырек. Надо было видеть, сколько грязного снега скапливалось на нем даже после короткой поездки! Планирую и на новом сделать что-то в этом роде.
Во-вторых, цепь перед смазыванием стоит периодически чистить и промывать. Работа эта грязная, но нужная. Если, конечно, вас интересует долгая жизнь трансмиссии вашего скакуна. Вымываем из сочленений цепи абразивную пасту (по-моему, это лучше делать керосином или бензином) и смазываем. Цепь тут же скажет нам спасибо - начнет работать мягко и беззвучно. Исчезнут все рывочки, похрустывания и пощелкивания. Честное слово, я в такие моменты прямо-таки слышу, как моя Мерида мурлычет, словно кошка!
А теперь пришло время поговорить о звездочках. Почему я придаю растяжению цепи такое значение? Зачем об этом вообще говорить? Ну, вытянулась... и что?
А вот что. Шаг новой цепи (расстояние между центрами соседних роликов) строго определенный (по-моему, 12.5 мм). Шаг между центрами углублений на звездочках совпадает с шагом новой цепи. Эрго: новая цепь на новой звездочке чувствует себя как дома - каждый ролик сел в свое углубление, все они в контакте с зубьями. То есть, в передаче усилия принимают участие все зубья, и потому нагрузка на каждый из них невелика. И еще - усилие передается у корня зуба, где он широкий.
А теперь поставим немного потертую цепь. Шаг у нее уже больше, чем шаг углублений звезды. Нагруженная цепь "подвсплывет", въедет по зубьям вверх - так, чтобы все ролики оперлись на зубья. Усилие теперь передается уже средней частью зуба, куда более узкой, чем прикорневая. Но все же положение еще неплохое - усилие передают все или почти все зубья, и нагрузка на каждый зуб пока еще невелика.
По мере износа цепи, ее шаг дорастает до такого, когда в контакте с зубьями будет одновременно лишь 4, а то и 3 зуба. Остальные зубья разгружены, т. к. их шаг заметно меньше шага растянутьй цепи. 3-4 зуба, и контакт - уже у самой верхушки зуба, где он узкий. И все усилие, которое раньше передавалось через 8-10 зубьев, теперь концентрируется на трех, потом - на двух. Н-да, не позавидуешь той звезде... Естественно, прогрессирующий износ. Зубья быстро приобретают весьма причудливый профиль. Разумеется, далекий от оптимального... Зато растет шаг звезды, что позволяет ей работать.
Страшно? Вооооооооооооот. Да мне и самому, честно сказать, не по себе...
Ну, ладно. Что вытянутая цепь есть зло, мы вроде выяснили. Жрет звездочки, а это - непорядок. А ну, мы ее заменим! Меняем. И что же?
Если вы были достаточно упорны в выжимании соков из цепи и зубья вашей звезды достаточно обглоданы, вас ждет сюрприз! Вы нажимаете на педаль - и слышите громкий удар в кассете задних звезд. Цепь совершила прыжок через зуб. Новая цепь, которая должна бы решить все проблемы! Еще нажим - еще удар... Теперь пришла пора хвататься за голову собачкам в трещотке задней втулки. Они из каленой стали, очень твердые и потому - хрупкие. Они ударов боятся, от ударов их рабочая часть скалывается. Угадайте с трех раз, куда деваются кусочки высоколегированной и отлично закаленной стали, отколовшиеся от собачек? Пра-ааааааавильно, в подшипники, на которых крутится кассета задних звезд. И что-то подсказывает мне, что подшипники этому совсем не рады...
Это, кстати, довод за то, чтобы начинать педалировать плавно, без удара. Не бейте педалями по собачкам, они хорошие... и хрупкие. Но вернемся к нашим... цепям-звездам. На скачущей цепи ехать, мягко говоря, затруднительно. Выход? Обходиться теми звездами, что не так сильно изношены. До тех пор, пока цепь не потянется и не увеличит шаг. А когда цепь своим шагом догонит вашу любимую (и потому самую истертую) звезду, скачки прекратятся.
Отсюда рекомендация: устройте ротацию цепей. Это позволит жить на одной кассете задних звезд максимальное время без прыжков цепи после ее замены. Ну, или почти без прыжков. Что для этого нужно?
Три цепи - родная и две новых запасных. Ездим на первой, пока она не потянется - но не до аварийного состояния, а умеренно. Меняем первую цепь на вторую, новую. Раз первая цепь не была убита, то и звезды тоже пока в приличном состоянии. С новой цепью будут работать нормально, а если и поскачут - то чуть-чуть. Первую цепь упаковываем, подписываем, что она первая, и убираем в сухое прохладное место, недоступное детям. И ездим на второй. Когда потянется вторая, снимаем ее, упаковываем, подписываем, кладем рядом с первой. Ставим новую, третью, и ездим, пока и она не достигнет кондиции первых двух. И далее - по кругу, вплоть до полного износа кассеты и всех трех звезд. А потом меняем кассету и пускаем в дело очередные 3 новые цепи. Может, кто-то захочет учинить оборот из 4 цепей - тогда менять цепь на очередную надо пораньше.
Как определить, когда цепь пора менять? После установки новой цепи, включите впереди самую большую звезду (у меня 42 зуба) и оттяните цепь от звезды в ее передней части. На сколько отошла? У меня было миллиметра 3. Запомните. И если у вас оборот из 3 цепей, ставьте следующую, когда цепь отойдет еще на 5-6 мм (исходные 3+5...6=8...9 мм). Я вчера поставил третью цепь, когда вторая стала отходить от звезды миллиметров на 9. Чуть-чуть скачет на 4-й, и то под серьезной нагрузкой. На 3-й, 5-й, 6-й и 7-й не скачет. У меня кассета 11-32 зуба, хотя не думаю, что это важно.

 

Наконец-то добрался и переставил козырек цепи со старого велосипеда на новый. Выкладываю фотки, может, кому поможет.

 

Можно. Я поначалу, пока защиту со старого вела не переставил, тоже по сырости не ездил. А потом понял, что так не пойдет. Если я хочу ехать, надо ехать! А если грязно? Я свой вел, конечно, берегу - по возможности. Но главное - не вел. Это - инструмент. Так я решил, и принял меры от грязи.

 

Дополнение по смазке цепи. Я по сухой погоде пользуюсь немецкой смазкой IX50 в аэрозольном баллоне. Проблема была в том, что капли смазки, вылетая из трубочки под давлением, попадают на резину и обода. Резина покрышки вряд ли маслостойкая, ей смазка не полезна. А ободам смазка тем более не нужна, это же тормозная поверхность! Какое-то время я думал, как бы не допустить разбрызнивания смазки, а потом придумал. На конце трубки, вставляемой в головку-распылитель, острым ножом я выдавил винтовую канавку, а потом накрутил на нее клочок ваты, как мы делали со спичкой, когда надо было почистить в ушах. И проблемы на этом кончились. Брызги уже не летят, на ватном тампоне набухает шарик пены, которая тут же переходит на цепь. И резина, и обода - сухие.

 

Описанная в статье http://orionvelo.org.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=777&start=20#p11848 смазка для цепи меня крайне заинтересовала. Почти 400 км после усиленного смазывания - это впечатляет! Я решил непременно ее попробовать.
И... обломался. Вот уже 7 месяцев, как я пытался ее найти, и все никак. Но сегодня я торжествую - наконец-то вожделенная смазка Rust Blaster with PTFE у меня появилась! Другое ее название - проникающая защитная смазка ФТОРОПЛАСТ. Индекс - Hi-Gear HG5514.

Аэрозольный баллон объемом 312 мл стоит 260 руб. Мне привезли эту смазку на заказ, ждать пришлось 4 дня. Заказывал в магазине Yokohama, что на 2-й продольной, возле кинотеатра Мир, на Дар-горе. Когда я забирал заказ, спросил менеджера - а если наш вело-народ захочет такую смазку, еще привезете? Он сказал, что привезет без проблем. Разве что подождать придется, но когда заказываешь, по-другому и не бывает. Так что, думаю, есть смысл скооперироваться. Если будет много желающих, можно даже поговорить о какой-нибудь скидке.
На всякий случай - телефон магазина: 26-37-61, магазин Йокогама. Правда, я не знаю, примут ли они заказ по телефону. Может быть, придется туда ехать и разговаривать лично, особенно если заказывать много.

 

Велосипед - штука крайне выносливая. Особенно дорожный. Уникально живучий аппарат! И действительно прощает наплевательское отношение к себе. Скрипит, бренчит, но ведь едет же! Но...
Кому как, а мне такой вел просто жалко. Неухоженный, загнанный - он, как старая заезженная кляча, тупо смотрит на окружающее пустыми тусклыми глазами. И едет - кое-как.
То ли дело, когда он, как молодой жеребец, кидает землю копытом, косит глазом с искрой - ну, что, хозяин, дадим копоти? А я ему - дадим, как не дать! Сажусь на него, и МЫ едем. Не я еду - мы с ним едем! Чуете разницу?
Когда я кручу педали, и они вращаются как по маслу - мягко и беззвучно, будто и нет там никакой цепи и никаких звездочек - это же песня! Когда вел под тобой гарцует - это ж полет!
Но чтобы он был веселым, бодрым и здоровым, за ним надо следить. Ухаживать, тратить на него время, деньги и силы - и тогда он отплатит сторицей!
Наверное, многие не поймут, о чем это я тут пишу. Ведь велосипед - всего лишь транспорт... едет - и ладно! Для меня он - тоже транспорт, я езжу на нем на работу круглый год. Но я еще с ним отдыхаю, получаю удовольствие и здоровье, уезжаю от ожирения, инфаркта и стрессов, а приезжаю к новым дорогам, впечатлениям и знакомствам. Вел для меня много значит, и видеть его бодрым и здоровым для меня - радость.

Критика... а зачем критиковать? Если нет потребности сделать свой вел лучше - то и не надо. Но какой-то минимум обслуживания, думаю, нельзя не делать. Иначе в какой-то момент вел просто откажет, и придется идти пешком
Критически важные узлы велосипеда - резина, тормоза, трансмиссия. Именно в таком порядке.

Резина. Если она протерта тормозными колодками, то на каком-то спуске она может взорваться на скорости 40 км/ч, и будет ай-яй-яй. Или при каком-то резком маневре, когда ты пытаешься увернуться от машины или столба. Поэтому всегда надо быть уверенным, что покрышки надежны и не подведут.

Тормоза. Ну, думаю, тут и так все понятно. Но! Многие могут подумать, что тормоза важней резины. А я уверен, что резина - важней. Потому что если не удается затормозить, обычно можно уйти в сторону, увернуться от препятствия. С исправными покрышками и отказавшим тормозом это возможно. А вот с исправными тормозами и лопнувшей покрышкой - и не увернуться, и не затормозить

Трансмиссия. Если не ездить по авто-дорогам, трансмиссия некритична. Ну, слетела цепь... остановился, поставил ее на место, да и поехал дальше. На дороге все меняется. Там становится жизненно важным вовремя уйти - с перекрестка или с узкого места, где тебя могут зажать.

Вот, навскидку, те узлы, что впрямую влияют на безопасность. Прочее - не столь важно.
А что касается смазки цепи, то тут все просто. Цепь стоит сейчас 250-450 руб, в зависимости от качества. Набор задних звезд (кассета) - 450-700 руб, если не самая дешевая и не понтовая. И смазка цепи и звезд впрямую влияет на их пробег до полного износа. При нормальном уходе цепь без проблем работает примерно 2 тыс километров, кассета - около 6 тыс. Потом - замена.
А если не мазать и не чистить, то, думаю, цепь и полутора тысяч не проживет, а кассета, может быть, 4, а то и меньше.
Такие вот соображения.

 

По моим прикидкам, расход RustBlaster на 1 смазку цепи - 4 мл. Пробеги в 200 и более км я наблюдал, когда смазывал этой смазкой почти новую цепь Sram PC-830, которые в свое время покупал по 270 руб у Влада.
Как мне рассказывал Shamano, цепи от Sram при сборке смазывают некоей консистентной смазкой, которую при эксплуатации цепи использовать невозможно. Так ответили специалисты Sram, с которыми связался кто-то с Веломании. Эта заводская смазка обеспечивает по сухой погоде пробег до 500-600 км. А потом надо смазывать уже самому.
В последние месяцы эти цепи подорожали до 430 руб, и я их брать перестал. Перешел на цепи от KMC и еще какого-то китайского, не помню его имени, производителя. Первые стоят 180 руб, вторые - 240.
Так вот, эти дешевые цепи с завода смазываются чем-то вроде машинного масла, которое, сдается мне, не столько смазка, сколько консервация. И я уже пришел к тому, что, поставив новую цепь, сразу смазывать ее РастБластером.
Так вот, пробеги цепи до следующей смазки стали в среднем 80 км. А те 200 и более км пробега на Sram-830, похоже, давал не сам по себе РастБластер, а его смесь с заводской срамовской смазкой, которая еще оставалась в цепи.
Так что я теперь исхожу из пробега 80 км по сухой малопыльной дороге, или 100 км, если пробег преимущественно по сухому асфальту.

---------- Сообщение добавлено 22.09.2011 14:05 ----------

ЗЫ Уточнение: расхода 4 мл на одну смазку можно добиться, только если слить смазку из аэрозольного баллона в пузырек и смазывать попиново, небольшой каплей каждый пин.
Если же смазывать прямо аэрозолем, через трубку - расход будет хорошо если 10 мл, а то и все 15-20 на 1 круг. Уж больно много аэрозоля разлетается в стороны, не попадая на цепь

 

Смотря до какой степени их истирать. Я до этого ограничивался пробегом в 2-2.5 тыс на цепь, когда гонял по кругу 3 цепи. Чтобы, когда кончится 3-я цепь, хотя бы систему можно было еще использовать.
Теперь я перешел на 7 цепей в круге и знаю, что другого комплекта цепей на эту систему и кассету ставить не буду. Буду выжимать километраж, какой получится. Надеюсь на 3, а то и на 3.5 тыс на цепь.

---------- Сообщение добавлено 22.09.2011 17:04 ----------

А потом замена сразу всего - и кассеты с системой (точней, того, что от них останется после 20 тыс пробега ), и комплекта цепей.