Ремонт, строительство и сборка мебели. Любые вопросы.

Можно после запенивания обшить откосы доборниками - полосами из крашенного металла, типа стандартных водоотливов. Заказывается всё по размерам в конторе типа "Мастер-люкс". Прикручивается к окну и прибивается к стене. Выглядит здорово. Но судя по ценам на сайдинг и профиль , цена на доборники уже где-то под 500 р за кв.м. А на стандартное окно где-то метр и уйдёт.

добавлено через 4 минуты

О штукатурке речи вообще не было! Читай, что написано, а не домысливай!
Уверен, что гигроскопичность раствора (даже с ПВА!) на порядок больше, чем у фасадной шпатлёвки. А насчёт отвалится - попробуй поколупать стену, отделаную фасадкой даже через 5-6 лет!

 

Каюсь, насчёт раствора с ПВА был не прав! Люди говорят - держится насмерть. Только я уже не помню, когда последний раз для штукатурки раствор использовали. Строительные смеси удобней. Купил, замешал, нанёс, шкуранул. Всё. А с раствором столько маеты!

 

Прошу прощения, за долгое отсутствие. Проблемы с нетом у волжского Ланкома. Вроде решили. Вчера ответил тебе в отдельной теме.

По ламинату: класс и производитель сильно зависит от глубины и ширины кармана. В принципе 32 класс (он у всех производителей более-менее), положенный с пастой-герметиком - самый оптимальный вариант.

По полам (прошу прощения у Залётного гостя если что-то продублирую).
Если полы бетонные - выровнять Боларс 10-30 (оптимальное соотношение цена-качество), положить подложку 4 мм и ламинат. Опять же если карман широкий, а полы относительно ровные - купите пробковую подложку.
Если полы деревянные, это хуже.
Желательно отодрать всё, что прибито к доскам, потом вскрыть полы полностью. Переложить, выровнять, по необходимости заменить лаги. Процесс трудоёмкий, но не смертельный. Делали не раз.
Потом вновь укладываете доски, можно теже, если они нормальные. Крепите их к лагам 55-75 мм саморезами, протягивая до утапливания шляпок. Не переусердствуйте - они имеют тенденцию лопаться!
ЦСП или ГВЛ ,на мой взгляд, целесообразно ложить только для укладки плитки. Под ламинат или линолиум достаточно обыкновенной мебельной ДСП, она кстати и дешевле. Её пришиваете к доскам 38-45 саморезами. Под каждый саморез желательно засверлить углубление 8 мм сверлом, так как ДСП плотнее дерева, и утопить головку самореза сложно.
Крепите в шахматном порядке с интервалом 30-40 см. Стыки крепите не шахматно, а напротив друг друга. Зазор ДСП от стен 5-7 мм (тепловой).
Края у листов обычно не ровные (почему-то!), оставшиеся щели (будут 100%) замазываете шпаклёвкой по дереву, можно смесью ПВА с опилками.
Дальше по старой схеме - подложка + ламинат. Только подложку можно уже толщиной 2 мм.
Не забудте стыки полос подложки склеить обыкновенным скотчем, она со временем пытается съёжиться.
Вроде всё. Удачи!

 

Вы их отшпаклевать и покрасить хотите что-ли? Или перепад по высоте более 3-4 сантиметров?
Если плитку класть, зачем сильно выравнивать? Тем более зачем полностью драть старую краску? Ободрали то, что отслаивается, остальное прогрунтовали Бетон-активом(контактом) и вперёд, можно класть плитку. Сто лет простоит!
Если перепад сильный - класть на увеличенный слой клея.
Естественно, начинать со второго ряда, прибив к стене для поддержки например профиль 60х27. Если стена "падает" внутрь, а не наружу прикинте отступ по низу, чтобы вверху выйти в "ноль". Прибейте дюбелями (головка потай) к стене куски ГВЛ или ГКЛВ (можно купить так называемую "упаковку"), чтобы "съесть" лишнюю толщину и кладите плитку на них. То же если стена падает наружу, только вверху.
Грунтовать стену до укладки плитки необходимо, только если плесень уже есть. Любой антисептической грунтовкой, можно Оптимистом.
Только материалы от Текса не берите - полное дерьмо!
Защищать от плесени надо межплиточные швы. Есть специальные составы в бутылочках. Аккуратно все швы проходяться тонкой кисточкой, лишнее сразу стирается. Иначе оно останеться на плитке трудносмываемой плёнкой. Или берите новые затирки от Церезита, они с антисептическими добавками. Но я правда с цветными ещё не сталкивался, а белая уже есть в продаже.
Удачи!

 

И опять перелопачивать все трубы и всю сантехнику? Кладите плитку сразу! Пусть чуть дольше, зато один раз.

 

Бетон-контактом(активом) можно грунтовать всё, вплоть до старой штукатурки. Он хорошо всё склеивает и пропитывает. Только может его чуть развести придётся для штукатурки.
Стяжку по новой зачем делать? Такой пол кривой? Выровняйте провалы ровнителем для пола, например Боларс 10-30, промажте гидроизоляцию битумной мастикой 150р 2кг банка, хватит и на ванную и на сортир.
Если вы плитку за ванной и вокруг не приклеите сразу, потом придётся опять всё отсоединять и отодвигать. Смеситель обычно ставится на плитку, предварительно трубы заглубляются в стену, раковина крепиться к стене, всё это тоже откручивать?
Кафель, потолок и дверь без выкрутасов обойдуться в 20-30 тыр. Возьмите кредит в банке. На год. При существующем уровне инфляции в проигрыше не останетесь. Зато будете мыться в полной красоте!
Не знаю ваши запросы, но могу дать советы и по ванной и по унитазу. Да и по кафелю, и по потолку, и по двери тоже. Если интересно, спрашивайте, отвечу.

 

Бетон-контакт - это не акриловая грунтовка в принципе! Это клеевой раствор кварцевого песка, который скрепляет любую поверхность и создаёт оцень цепкое покрытие. Что значит ничего не знают? Вы в какой магазин ходите, в продовольственный?
Для наклейки плитки не на бетон, кирпич, гипсокартон обязательно использовать именно Бетон-контакт или бетон актив. Это одно и то же от разных производителей. Например от Оптимиста. Фасовка в емкомтях, как у водоэмульсионной краски, объём 3, 5, 10 кг. Маленькие встречаются редко, а 10 кг есть в любом нормальном строймаге. Вы где живёте, сообщите в общих чертах, подскажу ближайший хороший магазин.

По поводу ямок и бугорков.
Если поверхность ровная - в идеале чистая бетонная стена или гипсокартон, плитка кладётся с помощью зубчатого шпателя. На плитку наносится клеевой состав, по нему проводят зубчатым шпателем почти под прямым углом. Клей на плитке располагается равномерно, полосами - есть-нет. Плитка прижимается к стене, слегка пристукивается, выравнивается крестиками. Всё. Клеится таким же способом следующая плитка и т д. Это быстро и просто.
Если стена сильно неровная, плитка кладётся на произвольный слой клея. Выглядит это так: на плитку наносится слой клея, её прикладывают на место, относительно выравнивают, сравнивают с ранее уложеной. При необходимости плитка отрывается, в нужные места добавляется клей. И снова к стене. Пристукивать зачастую приходиться сильно, перераспределяя клей под плиткой и убирая то лишнее, что вылезло из швов, вам их потом затирать, они должны быть чистыми.
При укладке половой плитки есть усреднённый метод. Если пол в принципе ровный, но на поверхности есть перепады до 3х мм, кладут на "двойной зуб" - клеевой раствор наносится на пол, ровняется зубчатым шпателем, потом на плитку так же. Рисунок полос должен быть перпендикулярным. Так же можно класть на стену, но клей ддолжен быть погуще.
Стена уходит на три сантиметра.
Есть три варианта: срубить штукатурку или даже бетон внизу, потом выровнять всё; нанести первый слой вверху стены, выравнивая уклон, потом пройти всё вторым слоем (очень геморойно!); прибить к уходящей части полосы ГКЛВ, как я писал. Потом можно выровнять, можно не выравнивать, сразу класть плитку, но первым способом.
То есть вы кладёте первые 2-3-4 ряда плитки, выравнивая их по уровню и между собой. Класть обычно начинают со второго ряда снизу, оставив место для первой плитки.
Не забывайте про поясок и декоры, их места лучше сразу обозначить! Как только слой клея начинает превышать 1,5-1,7 см останавливаетесь, даёте подсохнуть, при нынешней температуре достаточно 8-10 часов (ночь), прибиваете к стене полосами гипсокартон, до потолка,зазоры между полосами (3-4 см) промазываете клеем. Снова кладёте плитку дальше. В самом верху скорее всего придёться прибить второй слой гипсокартона.
Потолок у вас скорее всего будет пластиковый, значит от края верхней плитки до существующего потолка должен остаться зазор. Если свет настенный - достаточно 5-7 см, меньше - неудобно будет собирать потолок. Если собираетесь делать точечный свет, отступ не менее 13 см - на высоту светильника. Там же под потолком должны пройти по необходимости все провода (про вытяжной вентилятор не забудте, очень советую поставить).