Розетки

оффтор:
пришли потом чертеж розеток, охото подивиться

 

хочу_вот_сказать,

Так ты это для себя или для кого то еще?

 

хочу_вот_сказать,
заплати 200 евро и получи креатифф новой розетки

 

ну то есть для своей квартиры?

 

строгого стандарта на высоту установки не существует

поэтому как нравится так и ставь. Можжно скоординировать с высотой мебели, с элементами отделки и т.п.

Главное что бы были все на одном уровне. И пол и потолок -- фиговый референс

лучше задать условный ноль по высоте и от него отмерять и вверх и вних размеры

Я взял за ноль уровень подоконника, а дальше отмерял разметочным зазером. Но подойдет и гидроуровень.

Розеток делай с запасом, что бы не было потом нужды в удлиннителях и тройниках.

Про ДК -- тут два вопроса.

1. проводки до колонок. Делается классически, в трубе ПВХ в штрабе, лучше что бы был провод сменяемым, но можно и не заморачиваться, главное проверить все до шпаклевки.

2. место где выходят провода из стены. В теории, существуют розетки на все виды разъемов -- и аудио, и скарты, и свидео и так далее. Но на фих. Дорого и бессмысленно. Подбери низкую тумбочку для аппаратуры и выведи все провода из стены за ней.

Подави в себе желание купить прозрачную стойку. Они хороши в магазине где аппараты стоят без проводов, в реале ты провода НИКУДА НЕ СПРЯЧЕШЬ и будет уродство.

Далее. Если хочешь панель на стену (у меня именно так) берешь кусок короба 50*100 и прячешь его в стену. Одна дырка за телевизором, другая -- за тумбочкой.

У меня там ГКЛ, как раз такой зазор был оставлен специально. Если у тебя кирпич то можно задолбиться, или сделать декоративный элемент из ГКЛ, на котором будет висеть панель. Это единственный вариант если у тебя бетон.

В этот короб ты можешь просунуть любые оконцованные кабели -- и скарт, и свидео, и DVI, и HDMI. Розетку для питания телека лучше вывести отдельно, за него прямо.

 

По СНИПу вроде 90 см от пола. За евро (на уровне 15-20 см) электрики могут сказать айяйяй..

 

UranUs,

плинтусные розетки существовали и в совеццкое время.

 

Не мое , взято в сети
В случае установки розеток:

высота над уровнем чистого пола не менее 300 мм и не более 1300 мм, могу ошибаться, но все это расписано в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ).

все тут

 

Плинтусные и надплинтусные розетки плохитем, что во время мытья полов не исключён вариант попадания воды. Да и грязи в них (по этой же причине) будет скапливаться больше, т.е. мыть придётся их чаще.

 

хочу_вот_сказать,
Есть конечно... сейчас каких только нет))

 

для этого придуманы гофрированные трубы.

ГКЛ -- гипсокартонный лист, короб -- это и есть короб, палстмассовый, в любом магазине есть.

Тот короб что я сказал позволяет просунуть провода после.

пешы втут

 

По другому кабель-канал.

 

Если руки растут ровно, если времени лишнего много, если изгибов труб будет не много, можно использовать гладкие жесткие трубы, а не гофрированные. Потом , в случае чего, провода вытаскивать проще, при условии, что ище и коробки распаячные установил правильно и хорошо. Но так как ты все это пытаешься делать в первый раз, с гладкими трубами лучше не заморачивайся, поимеешь с ними и со стеной весьма нетрадиционное сексуальное приключение.

 

Давно и прочно ставим розетки на уровне 30 см от чистого пола до середины розетки, выключатели на 90 см - как раз под руку получается.
Под аппаратуру в зале, в спальне, под холодильник, телевизор, вытяжку и рабочие розетки на кухне, в других местах по необходимости - по местоположению соответствующих приборов и мебели.
Если есть квартира - не может не быть предварительной планировки мебели и техники.
Количество - обычно с запасом, чтобы потом не страдать.
Если стены обшиваются ГКЛ вкруговую - вообще нет проблем - вся проводка проводиться в каркасе перед монтажём листов. Обязательно в гофре, как минимум входные линии, от греха подальше!
Если нет - штробяться продольные каналы по всей квартире - 15 см от пола или от потолка, предварительно выясняеться место закладки предыдущей проводки - она проложена по такому же принципу.
Вплоть до того, что старая проводка выдираеться, а в её канал, по необходимости увеличиный, закладывается новая. Здесь можно обойтись без гофры. В каждом помещении монтируеться монтажная коробка, иногда две-три, например в коридоре, кроме санузла, туда заводяться только конечные провода.
Если делаеться подвесной или многоуровневый потолок - имеет смысл входящие провода пробросить за ним.
Выемки в стене под монтажные коробки выбираються коронкой на 75-80 мм. Сверлится и кирпич, и бетон. Только в бетоне сначала по кругу через сантиметр сверлятся перфоратором отверстия, а потом коронкой вырезаеться выемка. Арматуры до глубины 8 см нет.
Существует две системы разводки:
1. По помещениям: ведётся несколько линий, каждая на отдельное помещение или пару помещений. Доходит до распредкоробки - от неё полностью разводиться паутина по комнате.
2. Свет - отдельно (2-3) линии, розетки - отдельно (несколько линий), по предварительно просчитанной ожидаемой нагрузке, сплиты - отдельно и т д .
Силовые линии ванной комнаты - в любом случае отдельно, через второе УЗО.
Второй вариант более правильный, но более замороченный.
Щит с автоматами и УЗО обязательно ставим в квартире, просто для удобства. Счётчик тоже обычно переносим в квартиру (Меркурий или Энергомера), если хозяин не против. Регистрируется без проблем.
От щита в квартиру - ВВГ 3х4 кв мм. Рабочий ток - 48 А, максимальный кратковременный - до 60 А. 11 кВт на квартиру без электрической плиты хватает за глаза.
Силовые линии по квартире - ПУНП или ВВГ 2,5х3.
Разводка по розеткам - ПУНП или ВВГ 1,5х3. Рабочие розетки на кухне ПУНП или ВВГ 2,5х3.
Освещение - ПУНП 0,75х2 либо, но это перестраховка, ПУНП 1,5х2.
Заземление если есть - хорошо, если отдельной линии нет - на "НОЛЬ" в подъедном щите.
В распредкоробках или при соединении, наращивании проводов - никаких скруток(!) - только BAGO-клемники, благо сейчас они стоят копейки.
Светотехнику последние года два ставим только двух фирм - либо Легранд Валена (Франция), либо АНАМ (Корея). Пару раз ставили Сименс, тоже вроде ничего. Легранд Карива сейчас делается в России и стала заметно хуже.
Автоматы и УЗО - Легранд. Если бюджет мал, можно поставить ИЕК - это заводской Китай, нормально работает.
Всё закупаем либо в ЛЕКе, на Краснооктябрьском рынке или на Краснополянской 72, или в конторе на Козловского, почти напротив ментов.
Что ещё?
Пару раз (была необходимость) ставили на входе в квартиру 10 кВт-ные трансформаторы-стабилизаторы Ресанта. Штука хорошая, но горячеватая и немного шумная. Вытягивает от 165. Включается в линию перед счётчиком - имеете право!
ТВ-антенну обычно тоже прокладываем сразу, с разводкой по всей квартире и с установкой спецрозеток. То же с компьютерной сетью и телефоном. Иногда ещё делаем внутриквартирную локалку. Но последнее время чаше ставим рядом со щитом в квартире роутер с вай-фай - так проще.
Аккустику и видеокабели тоже кладём сразу, последнее время часто по всей квартире, чтобы фильм, который крутиться на ДВД в зале можно было без проблем смотреть на кухне.
Вроде всё.
Стоит это всё конечно не мало, а с работой очень много, но оно того стоит!

 

Поехали по порядку:
Старую проводку ищешь методом "научного тыка" - тупым зубилом аккуратно долбишь канавки от потолка вниз, пока не наткнёшься на провода. Ещё раз повторяю - аккуратно!
В зависимости от состояния стен можно увидеть замазанные штробы с проводами просто отодрав обои. Они обычно выделяються.

И всё же всем сильно советую - хотя бы внешние стены и стены граничащие с соседями зашивать гипсокартоном с урсой - теплее и тише.

Смысл монтажной коробки понял правильно.

Коронка - приспособление для перфоратора, стаканообразной формы с центральным сверлом и вставками по кругу из твёрдого сплава.
В Сатурне продаёться (80 мм) ~~ за 450р. Сверлить не торопясь, сильно не нажимая. Коронка то выдержит - перфоратор может кончиться!

Покомнатный вариант прокладки отнюдь не лучший, так как потребление зала или кухни может на порядок превышать всё остальное вместе взятое. Например: одновременное включение на кухне сплита, освещения, холодильника, микроволновки и чайника (ситуация вполне возможная) даст единовременную нагрузку около 5-6 кВт! Автомат на 25 ампер такое может и не выдержать!
На кухню очень желательно заводить минимум две линии.

Ванная комната идёт полностью отдельной линией (освещения это не касаеться) и обязательно через УЗО с током срабатывания 10 мА. Потому, что мокро там. А вода (недистилированная) является очень неплохим проводником.
Особенно если в семье малый ребёнок. При пробое стиральной машинки, насосов и подсветки джакузи или душевой кабины на корпус можно получить очень неприятные ощущения.
УЗО сравнивает электромагнитные поля входного и выходного напряжения. При возникновении тока утечки (через вас на "землю") полностью механически отключается линия (и фаза и ноль). Чем ниже порог тока срабатывания - тем быстрее происходит отключение. Взрослый и 30 мА не заметит, а ребёнок может просто испугаться. Последствия непредсказуемы. Рисковать не стоит.

ВВГ, ПУНП - марки проводов, медных, одножильных, с двойной изоляцией. В магазинах торгующих электрикой они на стенде так и обозначены, как я написал.
Первая цифра - площадь сечения одной жилы, вторая - количество жил.

В подъезном щите идёт четырёхжильный кабель, обычно алюминиевый, с жилами сечением 10-16 мм, в зависимости от количества этажей. Это три фазы и ноль. Квартиры раскиданы по фазам для распределения нагрузки. Ноль - общий, обычно присоединён к корпусу щита. Если дом построен правильно - все этажные щиты соединены между собой либо трубой либо лентой и соединены с распредщитом в подвале. Он должен быть заземлён.

Для передачи видеосигнала достаточно хорошего аккустического кабеля. На концах - либо тюльпаны либо СКАРТ. Есть коммуникаторы и под то и под другое.
Правда, недавно одному господину проложили 8-жильный под HDMI. Разъёмы долго искали, нашли в ТТЦ Гамма на втором этаже, название конторы не помню, в продаже любые детали и разъёмы для электроники и много чего ещё.

Вроде на все вопросы ответил. Будут ещё - милости прошу.

 

Это миф

Ну ну. Вы знаете многоуважаемый Dervish что арматура закладывается на 2-3 диаметра от опалубки
Объясните в чем разность применения ПВС и ПУГНП иль от ВВГ иль от NUM

 

Ага, есть, у меня в ванной и года эта крышечка не прожила. И это ещё её не били ногами, шваброй и тд... А уж ребёнок эти крышечки с какой радостью будет отламывать!

Кстати, всю старую проводку нашли по её ЭМ излучению прибором. Всю.

 

Dervish,
Мне мои электрики советовали NYM и ВВГ, обоснование:
"Опасным «образцом» кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов:
- нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% (!!!) ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям.
- нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки минимум 0,3 мм не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности.
- применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Необходимость прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждалась на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель». На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г."

 

Покупайте провода в нормальных конторах - не будет проблем.
На краснооктябрьском рынке мужик торгует проводами в 2 раза ниже средней цены. Типа - супер оптовик. Присмотрелся: сечение явно меньше, срез провода бледно-жёлтый, изоляция ёрзает.

Против ВВГ ничего не имею против. А на НУМ денег жалко, он реально дороже.

Прокладывайте, что хотите, я всегда описываю то, что делаю сам.

От ПУГНП и других многожильных отказался в принципе, неудобно соединять и подсоединять.

Да, старая проводка под нагрузкой находиться специальным тестером.
Стоит он 120-150 рублей. Упаси бог вас от китайского аналога за 60-80р.
Только задача не найти старую проводку, а проложить новую.

 

Что такое бескоробочный принцип разводки?

 

Это видимо на каждую розетку на каждую лампу свой провод от вводного щитка. Представляю километраж провода такой разводки , хотя много несомненных плюсов

 

Обсуждать этот вопрос в формате форума считаю бессмыслицей. Если есть предмет разговора обратитесь на специализирующие в этом компании, таковых в нашем городе только ДВЕ. Рекламу давать не буду, ЗАБАНЯТ!
Андрюша прав лишь отчасти. Количество кабеля увеличивается процентов на 30-40, а вот размер шкафа со всей вытекающей начинкой увеличивается действительно в разы. Так и только так можно обеспечить безопасность жизни, жилища и оборудования. А дорого это или дешево каждый для себя выбирает сам. Может кому шторы или обои важнее, так никто и не уговаривает делать "грамотные" инженерные сети - электроразводку, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и т.д и т.п.
Живут же как то люди и ни че. Гром не грянет - мужик не перекрестица!

 

наверное еще и по УЗО на каждую розетку воткнуть? За ради безопасности...и по автомату на всякий случай. И всё в шкаф, всё в шкаф...

например?