Горелка - газ или бензин, факел или венчик

Опыт зимних выездов с ночевкой привел меня к мысли о газовой горелке. Разница между бензиновыми и газовыми источниками тепла много раз обсуждалась на разных форумах, но если кто не в курсе, я вкратце опишу.

РОЗЖИГ
Газовую горелку легко зажечь, ей не нужен предварительный разогрев. Бензиновую надо чем-то прогреть - например, бензином. Но она при этом закоптится, а копоть будет вонять и пачкаться. Можно использовать спирт или сухое горючее, тогда копоти не будет, но прогрев будет дольше. И, в любом случае, это дополнительная возня. Если бензиновая горелка была хоть чуть недогрета, в начале работы она закоптит котелок или кружку. С газом - и горелка, и посуда всегда чистые.

ЗАПАХ, УТЕЧКИ
Бензин умудряется пролезть сквозь малейшие неплотности, а запах у него сильный и стойкий. Смоченная снаружи бензином, бутылка пропитает запахом весь рюкзак, даже если ее хорошо обтереть или обмыть. К тому же автомобильный бензин содержит ядовитые присадки, а чистый бензин (его продают под маркой "Калоша") купишь не везде. Запах у "Калоши" не такой едкий, как у авто-бензина, но достаточно сильный. Так что любой бензин в рюкзаке, рядом со спальником, свитером и продуктами - не самый желанный гость. Да и горелка воняет, даже остывшая.
Утечка газа из нового баллона - маловероятная вещь. Газовая смесь запаха практически не имеет. Холодная газовая горелка тоже ничем не пахнет, так что держать ее и баллон в рюкзаке можно без проблем.
Зато, если бутылка с бензином подтекает, это будет быстро обнаружено по запаху, при этом бензина вы потеряете чуть-чуть. А если начнет травить баллон, газ уйдет быстро, незаметно и весь. Ладно, если в пойме, а если - в походе? Такое все же возможно, особенно если баллон был перезаправлен не один раз. Ведь ресурс клапана баллона, по идее - одна (заводская) заправка. Вообще-то, обычно клапан выдерживает и пять заправок, но при этом никто ничего не гарантирует Так что - как повезет. Или уж берите новые баллоны.

ХОЛОД
Бензин испаряется и при минус 50, а вот газ... Скажу так: если за бортом будет ниже -20, я перед выездом непременно выставлю баллон с горелкой на балкон на полчаса, а потом проверю - а она гореть-то будет? Потому что газ - он разный бывает.
И еще: при работе баллон охлаждается испаряющимся газом. То есть, если температура воздуха -20, то температура баллона вполне может быть -30. Чтобы испарить газ, баллон черпает тепло снаружи, из воздуха. Несмотря на то, что снаружи - мороз.
Отсюда - вывод: в холодную погоду не стоит закутывать баллон, "согревая" его. Вы его этим, наоборот, замораживаете.

ТРАНСПОРТ
В самолет вас с газовым баллоном не пустят. С бензином, впрочем, тоже... но бензин легко можно купить в любой населенке. А вот газ - как сказать... Как минимум, придется побегать-поискать.
Вообще-то, в поезде перевозить легковоспраменяющиеся вещества тоже запрещено, но газ не пахнет, а досмотра на ж/д пока вроде нет.

Как видите, свои плюсы и минусы есть и у газа, и у бензина. Универсальный выход - многотопливная горелка, скажем, шведский Primus. Работает на всем, от диз. топлива до газа. Только вот не знаю, где можно купить ее в Волгограде. Да и цена... В Интернет-магазине недавно видел ее за 6500 руб. А про отечественные или китайские многотопливные горелки я что-то не слышал
Может, кто-то что-то слышал-знает?

А теперь - мои размышления о типе горелки. Я знаю два типа - "конфорка" и "паяльная лампа". Сравню два эти типа.

"КОНФОРКА"
Этот тип горелки обеспечивает венчик из мелких язычков пламени, направленный вверх. Вроде конфорки кухонной газовой плиты. Штука удобная, но пригодна только для готовки. Разжечь костер с ее помощью - гм... даже не знаю. Мне кажется, не получится. Конечно, костер можно разжечь и без горелки... но тот, кому приходилось разжигать костер в мороз, знает, какая это непростая и небыстрая процедура. Дрова на морозе загораются неохотно, даже сухие. А уж влажные...
Можно использовать газету, жидкость для розжига, сухое горючее, бересту, свечной огарок, полоски орг. стекла. А еще можно добывать огонь трением... Много чего можно. Нужно ли? Если можно купить горелку.
Есть еще один минус у "конфорки". Если на нее поставить кружку, то после закипания воды снять ту кружку с огня можно либо пассатижами, либо в асбестовых перчатках. Но если пользоваться котелком, то для готовки "конфорка" удобней. При условии, что у котелка не полукруглое дно.

"ПАЯЛЬНАЯ ЛАМПА"
Эта горелка компактней, легче, проще в устройстве и дешевле, чем сопоставимая по качеству "конфорка". Она дает сравнительно узкий и длинный факел, которым легко нагреть небольшой участок. Скажем, вскипятить кружку воды, оставив ручку кружки почти холодной. Или разжечь костер. Или прогреть трещотку кассеты, если смазка замерзла, собачки залегли и педали крутятся вхолостую. Можно еще подогреть вело-железки, с которыми нужно что-то делать на морозе, чтобы пальцы не отвалились.
На ней можно подогреть кашу или густой суп так, чтобы они не подгорели, потому что "конфорка" греет только часть дна, а "паяльная лампа" может греть кан по всему дну - если факел направить в дно под небольшим углом вверх. И в то же время, на "паяльной лампе" можно готовить так же, как на "конфорке", если греть дно почти вертикальным факелом. Даже если дно - полукруглое. Единственное - нужна подставка или подвеска для кана или котелка, а "конфорка" подставку уже имеет.
И еще - на мой взгляд, "паяльная лампа" производительней по теплу. Факел ревущего синего пламени, длиной 15-20 см и диаметром 3-4 см, впечатляет. Перед ним венчик диаметром 5 см и высотой 3 - как-то бледнеет.

Словом, возможных применений для "паяльной лампы" я вижу куда больше, чем для "конфорки". То есть, она более универсальна и лучше подходит для моих целей.
Итак, решение принято. Выбираю газовую горелку типа "паяльная лампа". Тем более, что бензиновая "конфорка" у меня уже есть - примус ПТ-2 "Огонек", советских еще времен, но до сих пор - совершенно исправный, проверенный в крымской "тройке" и надежный

 

ВЫБИРАЕМ ГАЗОВУЮ "ПАЯЛЬНУЮ ЛАМПУ"
Наверно, в мире существует пропасть разных моделей этих горелок, разных производителей, разного качества и разных цен. Я прошел по магазинам и... не нашел ничего достойного. "Конфорок" предлагается пять моделей, в том числе и вполне приличные горелки Kovea, как у Шкипера, а вот нормальных "ламп" почему-то нет. Есть настолько примитивные, что я сразу проходил мимо.
Выручил, как во многих случаях, Птичий рынок. Помимо примитивных жестянок, там продавались вроде бы неплохие модели по цене, по-моему, 550 руб. Одну из них, на мой взгляд, лучшую, я и купил. И теперь поделюсь опытом ее эксплуатации, настройки и доработки.
Да, горелку пришлось дорабатывать. Была бы это Kovea за полторы-две тысячи, наверно, не пришлось бы. Но это оказалась Kovica, похоже - изделие дедушки Ляо. Но сделано оно было не на коленке, а в сарайчике, причем, видимо, даже оборудованном верстаком.
Итак, встречаем - горелка Kovica!

Горелка оборудована пьезо-поджигом, который нормально работает уже больше года. В целом, горелка производит впечатление неплохо собранной и надежной. Нигде ничего не болтается, не скрипит, что должно крутиться - крутится без усилий, пластик защитного кожуха не плавится даже при долгой работе, уплотнительные кольца в рабочих зонах до сих пор глянцевые. Вроде бы нигде ничего не травит, вентиль держит - словом, совсем неплохо.
Было два момента, которые мне не понравились. Первый - горелка неустойчиво работала на факеле длиной меньше 7 см. Пламя то и дело "хлопало" и срывалось. И второй - горелка "плевалась", если баллон перевернуть вверх дном, даже когда тепло.

Причина неустойчивого горения на малом факеле, как я предположил - слишком бедная газо-воздушная смесь. То есть, слишком много воздуха и слишком мало газа. Смесь начинает образовываться в диффузоре - так я назвал узкий вход во внутренний канал горелки. Струйка газа бьет из отверстия жиклера в диффузор, захватывает с собой воздух, смешивается с ним в канале, и на выходе из канала смесь загорается.
Для проверки своего предположения о бедной смеси я провел опыт. Алюминиевой фольгой я закрыл окна возле жиклера, через которые к диффузору поступает воздух, оставив маленькую щелочку. Картина малого факела тут же изменилась - горение стало устойчивым, а на конце язычка пламени появился желтый ореол. Это был признак богатой смеси. Пламя должно быть чисто голубым, желтый цвет показывает, что для сжигания всего газа не хватает воздуха. Я увеличил воздушную щелочку - пламя стало голубым, но осталось устойчивым. Увеличил еще - пламя стало похлопывать. А когда я еще больше расширил щелочку - пламя стало срываться.
Все ясно, надо регулировать смесь. А чем?
Разобрал горелку, вытащил диффузорную трубку - и увидел, что ее можно посадить в корпус горелки глубже, так, что диффузор приблизится к жиклеру и уменьшит воздушную щель. Смесь станет богаче, что и требуется!
Пришлось поработать надфилем, причем аккуратно - нельзя было прослабить посадку. Через этот стык на питающую трубку передается тепло от диффузорной трубки. А питающая трубка при работе должна быть горячей, чтобы испарить жидкий газ перед жиклером. Ведь если через жиклер будут лететь капельки жидкого газа, горелка будет "плеваться".
Обточил, посадил. Плотно, надежно. Тепловой контакт обеспечен. Между диффузором и жиклером - миллиметр. Теперь надо регулировать.
Зажег горелку малым факелом - и увидел желтый ободок. Надо увеличивать зазор между диффузором и жиклером, смесь богатая. Погасил, плоской отверткой чуть отжал диффузор от жиклера, зажег, проверил. Еще чуть отодвинул, проверил...
В конце концов нашел положение, в котором малый факел (всего-то 2 см!) был чисто-голубым. Затянул винт снизу, зажал им диффузор, проверил - ОК.
Готово! Первую проблему одолел.

Осталась вторая. Когда горелка работает с вертикальным баллоном, повернутым вниз дном, все хорошо. В горелку идет "сухой" газ, ничего испарять не надо. Но стоит положить баллон горизонтально, а тем более перевернуть вверх дном - в горелку идет жидкий газ, а его перед жиклером обязательно надо испарить. На это нужно тепло, а его-то и не хватает.
При работе горелки тепло идет от диффузорной трубки, которая нагревается от факела, но основной приток тепла должен быть за счет внешней, стальной, трубки. Она калится - будь здоров, даже цвета побежалости на ее конце на фото видны. Так в чем же дело, почему питающей трубке тепла не хватает?
Поразмыслив, я нашел 2 причины. Первая - наружная трубка, я назвал ее теплообменник, - стальная. А сталь - неважный проводник тепла. Этой трубке надо бы медной быть... но медь дорогая. Вот дедушка Ляо и применил сталь. И с этим я поделать ничего не могу. Негде мне взять медную трубку такого диаметра Да и латунную - тоже негде.
Придется обойтись сталью.
И вторая причина - слабая посадка трубки-теплообменника на корпус горелки. Эта трубка снизу притянута к корпусу горелки одним винтом, а в верхней части между трубкой и корпусом - зазор. Теплопередачи, можно сказать, нет. Что тут можно сделать? Ну как - что?! Конечно же, заполнить зазор теплоотводящей пастой!
Заполнил (на фотографии эту пасту видно - белая полоска там, где трубка-теплообменник садится на корпус горелки). Зажег, прогрел, перевернул баллон - ура! Не плюется!
Конечно, сейчас, когда на улице +40, этого потока тепла хватает - газ-то теплый, его испарить легко. Что будет по осени - пока не знаю, а по зиме - и тем более. Возможно, что по морозу горелка снова будет фыркать. Тогда придется или искать медную трубку, или хотя бы выгнуть трубку из листа меди толщиной в миллиметр. Лист, кстати, тоже надо где-то взять...

Но - не стоит решать проблему до ее проявления. Всему свое время, и время всякой вещи под Солнцем...
По-моему, так.

 

Cranium, информация принята. Для меня, правда, это подходит мало. Цены на буржуйские приборы и газ, по мне, просто несуразные. Но, может, кому-то и подойдет. Особенно, если люди ходят в горы. Я-то не хожу... как-то не нашел я там ничего, что меня тянуло бы туда снова.
А мое применение горелки - в зимней поездке остановиться в красивом месте, натопить горелкой кружку снеговой воды, вскипятить ее и заварить пол-литра чаю, чтобы тут же выпить его - и ехать дальше. Можно бы, конечно, чай из термоса, но - не хочу. Живой чай - это вроде ритуала.
На стоянке - горелкой разжечь костер, а пока тает снег в кане на костре, вскипятить и выпить еще кружку чаю. С утра - сварить себе кофе, пока разгорается костер и тает в кане замерзший за ночь чай.
И все это - с очень умеренными затратами, ибо баллон газа - 50 руб, горелка - 500 руб. А перезаправить баллон и вообще обходится мне в 6 руб, так что можно газ не жалеть и не экономить.
От костра же я отказываться ну никак не хочу. Для меня он не только источник тепла для готовки, он - непременный и очень важный элемент бивака. Если снабдить меня самыми лучшими примусами-грелками-сублиматами, но поставить мне условие - не зажигать костра, то раз-другой я, пожалуй, выеду. Интересно же познакомиться с новой техникой! А больше, думается, и не поеду. Ну что это за выезд - без костра?

 

Разумно. Я бы сделал так же, если бы в моих условиях они плохо себя вели.

Видимо, да. Чтобы вскипятить воды. Только вот как им костер развести? Ну не возить же мне с собой резьбовой баллон и Джет-Бойл, и еще один баллон и свою горелку? Это уж как-то слишком, на мой взгляд. Тем более, что вскипятить кружку воды для чая или кофе моя горелка очень даже способна - чуть дольше и не так удобно, правда.

А вообще-то, конечно, "каждому свое". Я свое нашел.

 

Проще. Я разжигал много зимних костров. Много чего перепробовал. Разведу ли я костер зимой без горелки? Смею думать, разведу. Приходилось. И без сухого горючего, и даже без бумаги, при -18 с ветерком. Только спички и нож. Но это сравнительно долго и сравнительно непросто. Скажем, 15-20 минут. А хочется ведь скорей, ибо - холодно...
А когда есть горелка - 3-5 минуты розжига, и костер надежно горит. И не нужна никакая растопка, как попало укладываю какие попало палки, толщиной до 4-6 см. И не надо искать, ломать и укладывать сухую мелочь.

 

Сравнил две горелки на эффективность. Обе - Kovea.
Первая - типа "конфорка", мультитопливная, называется Booster+1, индекс - KB-0603-1.
Вторая - типа "паяльная лампа", называется Hestia Torch, индекс - КТ-2603.

Горелки работали от одного и того же баллона газа и кипятили один и тот же котелок, в который наливался 1 л воды из одного и того же крана. Котелок между экспериментами охлаждался водой из-под крана. Эксперимент проводился в одной и той же кухне, с разрывом в 15 минут.
Интенсивность пламени в обоих случаях выставлялась средней между минимальной и максимальной для данной горелки. Шум пламени в обоих случаях был примерно равным по громкости.

Результат, признаться, меня удивил. Я допускал, что паяльная лампа вскипятит воду быстрей конфорки, но допускал и обратный результат.

Время закипания котелка на конфорке - 13.5 минут.
Время закипания котелка на паяльной лампе - 8.5 минут.

Такие дела...

 

Появились уточнения по горелке "конфорка".
Если в среднем режиме, на газу, она показала весьма посредственный результат, то при работе на бензине, на форсаже, результат меня порадовал. 3 литра воды в нержавейковом котелке закипают меньше чем за 15 минут. Замерял на берегу Волги, было около 30 градусов тепла и небольшой ветерок. Горелка стояла в затишке.

Мои первые впечатления о горелке при работе на бензине А-82 (по сравнению с примусом ПТ-2 Огонек):
Очень быстро прогревается и выходит на режим, меньше минуты. Зимой будет дольше, на сколько - посмотрим. На "галоше" было бы, наверное, еще быстрей - при случае проверю.
Дает устойчивый факел чистого ровного пламени. Шумит, конечно, но - таков конструктив головки, стандартный для бензиновых горелок. И на примусе Огонек, и на шведском Primus OmniFuel - именно такой. Разве что на Шмеле - другой, но Шмель заметно менее производителен по теплу, чем Огонек.
Копоть от прогрева сгорает при работе практически полностью, горелка "опрятна". Перед уборкой в чехол, ее не надо протирать.
Приятно: в каком бы форсажном режиме горелка ни работала, мне не нужно беспокоиться, что топливный резервуар перегреется и выдаст полуметровый язык огня из предохранительного клапана (это - болезнь и Огонька, и Шмеля). Ревет, как турбина, вся головка раскалена докрасна - и пусть себе... быстрей котелок закипит. А в примусе без шланга я бы уже давно убавил огонь, ибо - плавали, знаем...
В моей горелке вообще ничего нет, кроме трубки-испарителя и головки из нержавейки. Не приходится опасаться перегрева и выхода из строя уплотнений. Она проста и потому надежна.
А еще она легонькая и на удивление компактная - футляр горелки чуть больше моего кулака.
Словом, я очень доволен.

Теперь - про бензин.
Во многих местах Интернета я читал, что нежные буржуйские горелки не могут работать на нашем скверном бензине. Кто-то пишет, что их непрерывно надо чистить, кто-то уверяет, что после сжигания пары-тройки литров автобензина горелка умрет в муках, и ее придется выбросить... Вот и шарахаются от бензина с наших заправок, как черт от ладана - уж больно горелки дорогие, жалко гробить... И покупают "галошу", а она - мало того что стоит 80 руб за литр, так еще и редкость.
Что может угрожать горелке от плохого бензина?
Если в бензине много смол, то при работе они будут оседать внутри горелки, забивая ее каналы.
Дело в том, что в факел идет не сам бензин, а его парЫ. В трубке испарителя, которая купается в пламени горелки, жидкий бензин испаряется, а смолы, которые были в плохом бензине, оседают на стенки трубки изнутри и постепенно забивают ее, заодно ухудшая передачу тепла к бензину. Если смол уж очень много, то часть их выпадет из бензина в жиклере и быстро забьет его, т. к. диаметр его отверстия - меньше полу-миллиметра. Горелка перестанет гореть.
Ну, прочистить жиклер - ерундовое дело. В комплекте горелки для этого есть инструмент с проволочкой, и даже разбирать ничего не надо. А вот если забьется трубка испарителя - тут сложней. Смолы надо будет как-то удалять - например, каким-то растворителем. Каким? И где его взять? Механически прочистить испаритель не получится - он сравнительно длинный и сложно изогнут.
На моей горелке трубка-испаритель - из нержавейки, диаметром около 6 мм, резких изгибов не имеет. Я решил, что если уж она забьется (что при ее толщине будет нескоро), то я ее прокалю, нагрев докрасна. Смолы частью сгорят, частью станут хрупкими и отвалятся при обстукивании (я на это надеюсь). А порошок я вытряхну.
Других проблем от плохого бензина я пока не предвижу. Но... если я их не предвижу, это не значит, что их нет.
И я решил сделать эксперимент. Сжечь в горелке 3 бачка автобензина с наших заправок и посмотреть, выживет ли горелка и будут ли сбои в работе. Емкость бачка - 530 мл.

Сколько воды мне удастся вскипятить на полутора литрах бензина?
На данный момент я вскипятил 8.5 литров воды, израсходовал на это чуть меньше половины бачка. Но сейчас жарко. По осени расход бензина возрастет, по зиме - тем более. На сколько - не знаю, буду смотреть. Но думаю, что в среднем за год получится 13-14 литров кипятка на полулитре бензина, от 17 литров летом до примерно 10-11 - зимой.
То есть, 3 заправки бензина дадут мне 40 литров кипятка. И если эти 40 литров горелка вскипятит автобензином без проблем, буду считать, что либо мне везет и попадается хороший бензин, либо у меня чрезвычайно удачная горелка, либо слухи о смертельной опасности нашего бензина для импортных горелок, мягко говоря, преувеличены.

 

Нет, это не так. Расход топлива как раз неважен. Мне неважен. А время закипания желательно иметь поменьше.

Спасибо за информацию. Гляну.

Необходимость есть. Мне интересно, шо воно будэ? А если испаритель забьется, уж найду способ почистить...

 

Если компактность не важна, на Птичьем рынке продаются недорогие тур. газовые плитки. Расчитаны на работу, по-моему, от стационарного газового баллона - пятилитрового, например. Наверное, это может подойти. Я их видел там одно- и двух-конфорочные. Размеры - примерно 25х30х7 см одноконфорочная, и 25х50х7 - двухконфорочная.
Цену не назову, но думаю, что ниже магазинных. Там, на рынке, все цены такие.

---------- Сообщение добавлено 24.08.2010 13:41 ----------

Стоимость 0.5 литра газа для меня - 6 рублей. Стоимость 0.5 литра бензина А-80 - 10 руб. Чё экономить-то?
Вот если бы я жег бензин "калоша" по 80 руб за литр, или импортный газ по 200 руб за 0.8 литра, и баллон не перезаправишь - тогда да, пришлось бы экономить.

---------- Сообщение добавлено 24.08.2010 13:45 ----------

По данным Kovea, моя горелка - рекордсмен среди себе подобных, выпускаемых этой фирмой. Ее мощность, как написано на коробке - 3 kW. Я смотрел их линейку газовых горелок - столь мощных больше нет.

---------- Сообщение добавлено 24.08.2010 13:48 ----------

Да, это так. Если газ - импортный. А обычный газ, на котором маршрутки ездят, стоит 11 руб за литр. Заправить бытовой газовый 5- или 10-литровый баллон на любой газовой автозаправке - никаких проблем.

 

Промежуточная инфа по живучести горелки Booster+1 на нашем бензине.
Сожжено от 3/4 до 4/5 бачка бензина А-80, вскипело 14 литров воды. Сбоев не было.
Эксперимент продолжается. Следующий бачок будет залит бензином А-80 с другой заправки.

 

Промежуточная инфа по Booster+1.
Подтвердилось предположение об объеме кипятка - 17 литров кипятка на 0.53 литра бензина А-80.
Примерно половина воды вскипело на ветру, более или менее сильном. Я закрывал, конечно, как мог, но без ветроэкрана толком не закрыть.
Со второй бутылки вскипело уже 6.5 литров, т. е сожжено больше трети второй заправки. Сбоев до сих пор не было.

 

Здорово. Красивый ролик. Все просто, дешево и сердито. Легкий, компактный примус. У chuma163 очень похожий примус.

 

Информация по обычному бензину А-80 с наших автозаправок.
Сегодня наконец-то собрался и развинтил горелку, чтобы узнать - есть в трубке испарителя тросик для чистки или нет. Оказалось, есть.
Я его вытянул и оценил загрязненность. Даже руки почти не пачкает, только потемнел. Заодно я убедился, что резьба, соединяющая горелку со шлангом, довольно крупная, и смазал ее силиконовой смазкой.
В одной из статей о работе Primus OmniFuel на киргизском бензине автор сетовал, что при ежедневных чистках горелки быстро умирает тонкая резьба на штуцере шланга. На моей Kovea резьба не тонкая.

Чем ближе я знакомлюсь со своей горелкой, тем больше она мне нравится. Не потому, что моя, а потому, что сделана как надо.

 

ЗЫ На настоящий момент горелка вскипятила на бензине А-80 больше 20 литров воды и сожгла около 0.8 литра бензина.

 

Думаю, что сильный нагрев не любит никакая смазка Но силиконовая его терпит, ее главная фича - как раз термостойкость. Этой смазкой, например, в больших копирах Canon смазан тефлоновый барабан в печке. У того барабана рабочая температура 260 градусов.

Не знаю, что чувствует бензин по отношению к этой смазке, но это не имеет значения. Смазка находится за уплотнением, и бензин, даже если очень ее любит, до нее не доберется
А уж жиклеру и вовсе ловить нечего. Думаю, он про эту смазку даже не узнает.

Может. А может, и получится. Особенно если чистить вовремя.

Можно. Только он дорогой, и купить непросто - искать надо, ехать куда-то... А в лом.
Вижу два варианта - жечь автобензин и периодически чистить (благо, для этого все предусмотрено), или жечь "калошу" и не чистить. Я выбрал первый. Мне горелку почистить даже интересно, и времени для этого мне надо 7 минут.

---------- Сообщение добавлено 22.09.2010 01:06 ----------

"Калошу" я держу для случаев, где по-другому никак - для каталитических грелок. Вот туда автобензин залить - значит грелку убить наповал, потому только "калоша". Ну, и для выведения пятен с одежды
А насчет трудно будет вытащить тросик - есть идея. Может, при случае проверю. Интересно же!
Идея такая - читал я, что ацетон бензиновые шлаки растворяет. Некто пишет, что замочить на ночь - утром чисто будет. И что вроде даже 45 минут достаточно, чтобы бОльшую часть нагара убрать. Так что если возникнут проблемы с вытягиванием троса - залью туда ацетона.

 

Да, я это знаю и учитываю.

Насчет жарить на примусе. Опыта жарки на этом примусе нету. Жарить рыбу в крышке алюминиевого кана на углях приходилось. Жарить подосиновики и белые грибы в толстостенной жаровне на примусе Шмель - тоже, правда, в помещении.А насчет нынешнего примуса - есть только предположения.
1. Я заметил, что на малом пламени мой примус становится очень чувствительным к ветру. Шмель в этом плане получше, у него смесеобразование происходит за рассекателем, в лабиринте, и ветра он не так боится. А жарить приходится как раз на малом газу. Но Шмель куда слабей греет не форсаже.
2. На малом газу диаметр венчика пламени становится маленьким, т. е. нагрев сковороды будет местным. Для толстостенной сковороды это не беда, а для легкой, т. е. тонкостенной - в центре будет гореть, а края будут холодными.
Эрго: желательно иметь возможность жарить на среднем пламени. Как сделать, чтобы еда не сгорела?
Я бы использовал дополнительный рассекатель пламени между примусом и сковородой. Например, сложенную в несколько раз мелкую (с ячейкой 1,5х1,5 или 2х2 мм) сетку из тонкой стальной проволоки. Наверняка продается в хоз. магазинах, весит немного, а места, считай, вообще не занимает.
Можно еще лист стальной жести 0.3 мм, размером с дно сковороды, в котором насверлить много дырок диаметром, скажем, 5-6 мм. Но сетка, пожалуй, проще.
Отмечу, что опыта такой жарки у меня нет, но мне кажется, это должно сработать. Тем более, что ничего другого в голову как-то и не приходит.

 

Во, я понял, почему думаю, что сетка в несколько сложений сгодится как рассекатель. Была у нас стальная круглая конструкция, напоминающая скрепленные вместе донцами наружу плоские тарелки. Тарелки испещрены дырочками 1.5-2 мм, а между ними, внутри, что-то вроде сетки. Диаметром эта конструкция - около 20 см, толщиной в сантиметр. Называлась она, помнится, просто - рассекатель пламени.
В тонкой нержавейковой сковородке, где яичницу было почти невозможно поджарить, чтобы середина не пригорела, с этой приспособой все жарилось равномерно, по всей площади сковородки.