Что делать? Куда начинающему фотографу податься?

Прекрасный материал. Взят отсюда http://konevin.livejournal.com/35568.html



Вечный русский вопрос.Вообще то это не входило в мои планы устроить тут школу-так получилось по ходу дела и понятно,что любое начало даётся с трудом. . Действительно,что делать начинающему фотографу,чтобы получить качественную ЧБ фотографию? Непонятно всё-что и зачем снимать,какой камерой,на какую плёнку,фильтры,как всё же проявлять и печатать?Я получил кучу вопросов в личку и понял,что у людей не от чего оттолкнуться.Я не хочу этим заниматься, но, помня свои мучения в начале фотографического пути,просто не имею права не поделится личным опытом хотя бы для начинающих.Надеюсь,что дальше они справятся сами,если захотят..
Когда вы имеете задачу со многими неизвестными,то надо уравнять все, кроме одного и, меняя его,понять его роль в общей цепочке,а это именно цепочка последовательных операций. Фотография-технический вид искусства и без понимания технической стороны дела творчеством не займёшься,тем более что в искусстве более важно не что а как.Зная правила и нарушая их на грани фола,можно использовать возможности ЧБ плёнки а их гораздо больше, чем у цифры.Это станет особенно понятно после поста о сенсоре и плёнке,но будет относится уже к творческой части фотографии.
Вообще основная цель-НЕГАТИВ для отпечатка.
Вы берёте любую камеру,любую ЧБ плёнку из имеющихся,любой проявитель и совершенно не заботитесь на первом этапе что и зачем снимать.Я покажу это на недавнем своём примере,когда я подыскивал замену Кодак Тех.Пан.Главное сейчас получить отличный негатив и получать его постоянно в будущем с выбранной сейчас плёнкой,т е отладить технологическую линию.
Заряжаете плёнку,идёте на улицу и ищете сюжет с мах. разбросом светов и теней.Советую солнечный день с ярко выраженными облаками,снимать сюжет солнце сбоку,желательно чтобы попала зелень деревьев и какие дома,тень и свет с деталями на переднем плане. Хорошо поставить в углу кадра друга лицом к вам,но чтобы он особенно не перекрывал перечисленные объекты...ЭТО БУДЕТ ВАШ ОДИН И ТОТ ЖЕ КАДР ПО КОМПОЗИЦИИ И УСЛОВИЯМ ОСВЕЩЕНИЯ СЮЖЕТА на всех негативах,которые будут тупо и монотонно отсняты и проявлены при разных условиях.Сильно советую повторить этот же кадр на фейскую цифру-потом сами сравните с ЧБ и у вас будет собственное мнение а не ссылка из Вики.
Вот тут выйдет первая и самая важная проблема-измерение освещённости.Лучше всего иметь отдельный фотоэкспонометр типа MULTISIX(он измеряет освещённость и отраженный свет в разных режимах),но они дороже камер.Используйте пока то,что есть,встроенный фотоэкспонометр камеры,поставьте на автомат или в ручном режиме,только ЗАПИШИТЕ на бумажке СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ экспозиции,камера такая то,на ручном режиме измеряли по своей ладони,или по листу белой бумаги или просто лупили на автомате.Потом узнаете разные системы измерения отражённого света разных камер(их не так много),сейчас только всё это записать.Держитесь выдержки не выше скорости чем 1-125(позже узнаете почему) а диафрагма как получится, но если чувствительность плёнки не позволяет-больше,меньше уже не суть.Короче надо стремиться использовать камеру,плёнку,проявитель... с которыми планируете работать дальше,но если и этого никак то уж что есть.
Далее надо отснять три одинаковых серии по 5, 6 кадров,не более(ниже поймёте зачем).Снимать каждый кадр только когда Солнце вышло из облаков т е постараться уравнять все условия освещения всех тестовых кадров.Поскольку я покупаю ЧБ плёнку по 30 метров и сам накручиваю в катушки,то проблемы навертеть куски по 30 см в ролике нет.Вам с покупными плёнками придётся потратиь 3 штуки,первые 5,6 кадров каждой плёнки для уйдут по делу на тест, потом пару пустых ну а потом просто поснимаете весело и тупо разные комбинации светов с тенями,просто небо с облаками,ухо друга..на авось,не терять же плёнку,и так все 3 ролика.
Каждую серию(все три в одинаковой последовательностью идентично-это будет важно для определения режима проявки) надо снимать один и тот же сюжет с одной точки,тот же кадр с той же композицией, только по возрастающей на дыру между кадрами экспозиции.Например записанное измерение света дало комбинацию диафрагма 5,6 выдержка 1-125.Делаете 3 одинаковых тестовых серии снимков того же сюжета в том же кадре с 5,6 и 1-30,потом 5,6 и 1-60,потом вот эту расчётную 5,6 и 1-125 и далее по дыре добавляя ещё два раза тот же кадр(можете ещё больше расширить этот диапазон).Резкость держите на автофокусе в любом лишь бы том же месте(ведь композиция кадра всё та же самая) или на ручном сообразно диафрагме,чтобы по шкале диапазона резкостей при данной диафрагме бесконечность с одной стороны а с другой что получится-там 2 или 5 метров-не суть,лишь бы одинаково по всем кадрам всех трёх серий.
Как уже понятно все три серии сняты совершенно идентично для последующего попадания в режим проявки.
Вот теперь о самом важном.Все курсы Кодака,Илфорда,все проявочные таблицы имеют внизу или сверху или сбоку или на обороте одну важную фразу-"Все данные таблиц являются ориентировочными и отправными для дальнейшего персонального выбора"-типа так,главное суть.Приведу жуткий пример.Таблицы Кодака дают следующие данные для Тех Пана в Тех Ликвид проявителе(рабочее разбавление по инструкции и информация уже дана для низкоконтрастного негатива,который мне нужен)-снять как 16- 25 ед и проявлять 5-11 мин при 20 градусах спец.аджитейшн.Уже смешно.Идеально же по моему опыту выходит при ДВОЙНОМ разбавлении уже разбавленного рабочего и 7 мин проявки-это ещё смешнее. Проявочные таблицы и курсы Кодака очень примерны и ориентированы на фотолабы с высокой концентрацией проявителя и коротким временем проявки-вам надо в точности наоборот,кто видел свои негативы после лаб,тот не смеётся.Сделано по принципу-лучше намного перепроявить хрен знает как экспонированные в разных условиях освещения плёнки клиентов,чем иметь жестокие и хамские разборки от фей и эльфов,только что купивших камеру.К тому же учитывается что в лаб будут по ходу дела экономить время и проявитель(тут лаб на вашей стороне а вот Кодак нет) и таки да,экономят-у меня друг владеет лабом в Остенде,катается на Ролс Ройсе и смеётся.Проявочные таблицы даны для "прямолинейного участка ХК" данной плёнки а попасть надо более в начальный участок ХК по многим причинам, но особенно под фотобумагу-её невозможно переэкпонировать или недоэкспонировать при печати,поэтому начало вашего заведомо самого широкого интервала яркости сюжета надо уложить в фотобумаге именно с нужных деталей в тенях(позже здесь).
Заряжаете первую из одинаковых по сюжету и экспозиции плёнок в бачёк.
Время проявки выбираете по таблице возможно длиннее,чтобы уменьшить процент ошибки и для меньшего контраста негатива из за вашего изначально контрастного сюжета,но не менее 10 минут.Это будет ваше отправное время проявки первой серии по таблице.Смотрите результат.Если всё перепроявлено,то первая серия погибла на разведке глубины обороны Кодака от фей и эльфов.Почтите память геройских кадров минутой молчания.Отправьте в бой вторую серию- меняете разбавление на большее или уменьшаете время,первое лучше,но до определённых разумных пределов и смотрите результат.Вы уже ломаете оборону Кодака своим мужеством и терпением.Примерно попали-третью серию уводите в ту же сторону проявления но как бы начинаете портить негативы т е делаете их более прозрачными,потому что вы не знаете насколько лёгким и прозрачным должен быть негатив для вашего типа фотоувеличителя.Всё записываете-время,разбавление,аджитейшн по инструкции,или свою при температуре 20 градусах.Теперь понятно, почему лучше использавать "бельгийский метод http://konevin.livejournal.com/27791.html-при нём создаются более СТАБИЛЬНО повторяемые условия ибо крутить плёнку в бачке можно по разному а тут не разгонишься.
В результате получится что то вроде этого,но в вашем случае больше кадров и информации-

 

Из них первый второй и третий будут такие. из которых только первый попал в идеальную экспозиция для печати на фотобумагу а третий-под сканирование.Обратите внимание как появляется велосипед в чёрном провале контейнера-это уже не нужные мне детали в тенях.Качество не очень-снимал негативы на просвет с рук внутри прозрачных файлов, но идея вроде понятна.Теперь снова о начальном участке ХК а не "линейном" в случае фотобумаги.

 

Для печати существует определитель оптической плотности негатива при увеличении в даркрум.Это один из них. ПРИБОР ВАМ ПОКА НЕ НУЖЕН,легче без него.Он здесь для ясности спорного момента о ХК плёнки.
В темноте включаете свет фотоувеличителя со вставленным негативом и видите его увеличенное изображение.По инструкции пользования прибором нужно самое тёмное место негатива,где есть нужные вам детали спроецировать точно на сенсор прибора(на фото тёмная точка на белом фоне),включить прибор и крутить его диск с секундами будущей экспозиции фотобумаги до тех пор пока не загорится зелёная лампочка индикатора,в то время как одна из красных лампочек по бокам будет вести вас в нужном направлении к зелёной.Обратите внимание на ползунок коррекции-не все такие приборы его имеют,нужно иметь именно этот,продвинутый.Сейчас на фото коррекция 2,5.Коррекция пригодится вам при переходе на другой тип бумаги или при смене лампы увеличителя для сохранения ранее полученных результатов-я записываю результаты печати и тип бумаги на контрольках особенно выставочных отпечатков просто с целью экономии своего времени-я жить хочу а не в тёмной комнате сидеть и сражаться со своими ошибками.Тут важно отметить,что прибор настроен и отталкивается от деталей в светах сюжета(плотная часть негатива и вершина ХК),т е малейший пережёг негатива недопустим и лучше стремится при проявке-экспозиции к началу ХК даже в случае малоконтрастного негатива.Всё таки значит создатели прибора как то на моей стороне а я с ними честное слово не договаривался.Видимо это принятая в мире система, за которую я получил столько оскорблений в каментах от людей,выставляющих в Московском Доме Фотографии свои шедевры.Рад что хоть я в теме и при памяти.Слева на фотографии там простенький пластиковый диск определения нужной контрастнности печати т е нужного фильтра мультигрейд системы печати.Для определения номера фильтра вам надо таким же макаром померить прибором нужные вам детали в тенях или в начале ХК.Данные прибора по светам и теням вводятся в диск и он даёт вам номер фильтра для печати.Таким образом с вашей идеальной экспозицией и идеальным негативом вы входите в цивилизованный мир сенсометрии и почти с первой попытки попадаете во время и номер фильтра экспонирования фотоотпечатка.Вообще я нарезаю полоски фотобумаги 1см шириной и около 10 см длиной и сначала экспонирую эту полоску так чтобы захватить света и тени всего кадра путём перемещения её по плоскости кадра согласно показаниям прибора при коррекции ноль.Экспонирую полоску по показаниям прибора и проявляю.Внимательно смотрю результат и вижу куда надо менять данные фильтр и время.При небольшом опыте печати с прибором и обычно со второго раза точно находятся время и фильтр.Здесь может пригодится коррекция ползунком для точной доводки данных выставочного отпечатка.Про прибор может и много букв,но это к вопросу о помещении вашего негатива на начальный участок ХК а не на её линейный участок,которого вообще не существует в природе.На курсах Кодака он введён в учебных целях для новичков,а для чего ещё курсы по вашему.Я ни на какие курсы не ходил,просто читал книжки и сразу фотографировал.Циолковский вообще без образования и ему принадлежит выражение-Лучшее образование это самообразование.Так что берите камеру с плёнкой и в поле,результаты добудете в бою или вас там похоронят как фотографа.
Смысл этой китайской церемонии заключается в том чтобы всегда получать идеальный негатив путём отработки своей технологической цепочки и НЕ ТРАХАТЬСЯ при печати, досвечивая или прикрывая нужные подпорченые участки.Негатив печатается настолько легко и такого качества без всякой лишней мороки,что сердце радуется.Это как сбор урожая,когда яблоки или картошка удались на славу,если вы всё сделали во время.Смысл в том ещё, что отпечаток даже тупого сюжета прекрасен сам по себе и это товар который можно продать.Не забывайте что понятие идеальной экспозиции возможно лишь для ОДНОГО конкретного кадра т е на практике для одного кадра 4 на 5 инчей или серии,фотосессии фотографий в одних и тех же условиях освещения.В случае съёмки ролика 36 кадров в разных условиях освещения при разной погоде полезно записывать те условия,кадры которых вам особенно важны и при проявке тянуть одеяло на заранее избранные кадры негатива,жертвуя другими.Отсюда видна ещё одна причина,по которой Курсы Кодака советуют линейный участок ХК-чтобы ИСПОРТИТЬ ВСЕ кадры в равной степени хоть с каким результатом(один может попасть в идеальные но не факт),но только тогда огромные возможности ЧБ будут брошены не на качество а на спасение всего ролика любой ценой.К сожалению эти возможности хоть и превосходят цифру в разы,но в данном случае не используются по назначению.
Забегу вперёд по поводу ФИЛЬТРОВ в ЧБ только по причине ХК,будь она неладна.Фильтр работает только в начале ХК плёнки,если вы чуть пережжёте негатив то могли его и не ставить совсем-эффекта никакого а свет на дыру а то и две он сожрал.Фильтр жизненно необходим в ЧБ-это мощный инструмент именно искусства-те же глупые голые девочки станут мраморными и вас отблагодарят чем смогут.
Вся эта процедура по отладке режима проявки под печать конечно для новичка,который вообще не знает,что делать но получит бесценный материал для ответов на все свои вопросы,человек с опытом схватит суть и укоротит её в зависимости от опыта-чем больше опыта тем меньше цепочка -в моём примере я поймал все параметры новой плёнки с трёх кадров.
А теперь подумайте хорошенько-ОНО ВАМ НАДО? Не проще кнопку жать и ползунки в компе двигать "живой цифры" Только при понимании всего этого с цифрой будет гораздо легче..

 

От себя добавлю, что материал очень хорошь. Особенно тем, что дано наглядное различие в негативах. Я практиковал такой же метод, но использовал выстроенный натюрморт с интересующим меня освещением, и второй заход был направлен на съемку пейзажа со световыми условиями которые меня более всего интересовали.
И еще одна наиболее важная мысль звучит о том, что работу необходимо строить работу таким образом, что бы иметь минимум геморроя при печати. И даже это не все. В общем коротко автору удалось сформулировать целый комплекс проблем которые необходимо стараться избегать....