Строим дом ("прямая трансляция" стройки, удач и ошибок, мои отзывы о строителях и др)

для начала надо хорошеньку утрамбовать песок. Хорошенько - это когда от пояса кидаешь пудовую гирю и она не более чем на 5 мм проминает песок. После этого укладываешь два слоя L образного ЭППС технониколь, с перехлёстом швов. Грибками в местах швов прибей всё это дело к песку, швы проклей скотчем (мы пользуемся люминиевым - дороже конечно, но наверняка)
по гидроизоляции надо смотреть сам проект - куда её класть хз. Мы делаем беспрерывным слоем весь фундамент, т.е. один кусок может закрывать плиту подвала, стену подвала, и часть УШП. Вообще если лента загидроизолирована, то вылеты изола уложить поверх эппс (тогда грибки и скотч не нужен) и сварить уже гидроизоляцию поверх ЭППС

 

Я б сделал плавающую стяжку, т.е. отделил бы тонким эппс и не делад бы жесткие привязки к цоколю или фундаменту, если будет водяной тп то отделять обязательно.

---------- Сообщение добавлено 20.05.2013 09:35 ----------

Я обычно при укладке эппс склеиваю плиты на пену

 

Достаточно 50. Там очень небольшой температурный градиент пол-земля. Лучше на песок - проще и ровнее.

 

поэтому американцы обычно закладывают от 100 до 150 мм. Тут больше вопрос не в изоляции от холода (от земли), а в том, чтобы не греть землю с высокой теплоемкостью. Многие считают, что 50 мм и на крышу хватает. Многие что 100 уже выше крыши. А спецы по теплотехники говорят, что закладывать надо 250 мм. минваты или 200 мм. ЭППС.

 

Это как? Если теплый пол не делать то поток тепла через пол будет минимальный, так как холодный воздух опускается вниз. С потолком обратная ситуация. Но там кроме потерь теплопроводностью надо добавить всякие сквозняки и прочие вентиляции.

 

Для нашего региона для стен норматив по минвате 120мм для крыши 200мм, для полов 100мм эппс это выкидывание денех на ветер

 

холодный или теплый -- это относительно внутренней темпереатуры. И то и другое намного теплее чем наружная температуро

 

И че? Я вообще не понял смысла сказанного. Разница в температуре не более 10 град. С какого перепугу пол будет "греть" землю при такой малой разнице? 50 - за глаза хватит. Хотите - считайте экономию при 200. Она будет нулевая.

 

В доме 20 - под потолком под 30, на полу 15. Это без принудительной конвекции. Под домом градусов 10, поэтому теплопередача будет не очень высокой. По крайней мере можно оценить тепловое сопротивление и суммарные потери тепла - формулы то детские.

А в размерных величинах какое должно быть сопротивление теплопередаче?

 

Ну если на вскидку (допустим на полу массивная доска ~20 мм)
доска - 20 мм
стяжка - 70 мм
ЭППС - 50 мм

теплопотери 0,61 Вт/м2/К

Если ЭППС 200 мм

теплопотери 0,19 Вт/м2/К

итого при дельте 10 град

Суточные потери (площадь пола 100 м2)
в 1 случае 14 640 Вт
во 2 случае 4 560 Вт

Выводы для себя каждый сам сделает.

 

Итого: 2 руб 70 коп в сутки. За год 700-1000 руб. При градиенте 5 град, стоимость упадет в разы. При площади 100м расходы на избыточное утепление окупятся через 100 лет
Пардон, мигрень... через 10 лет. Голова не соображает... поправьте, если что..

 

ээээ ... там дельта 10 кВт в сутки ... какие 2,70 ? там примерно 4-5 тыр в год набежит (считаем отопительный сезон)
и откуда дельта будет меньше ? если комфортная температура в помещении 22 град ... только не говорите что на полу +15 ... теплопотери то все равно от 22 считать ... только тогда надо еще теплопотери на подогрев поверхности пола учитывать ... а это нетривиально (особенно с учетом конвекции)

и к тому же при большем утеплении пола температура поверхности пола будет ближе к комфортной.

Я ж говорю - каждый для себя сам определит истину ... кто то не париться из-за 5 тыр в год, но ему будет существенным на несколько градусов более теплый пол.

 

Мы считали отопление от электричества. При газовом отоплении надо делить эту сумму еще в несколько раз.
При летней жаре такие теплопотери работают как охлаждение - на экономию кондиционирования

---------- Сообщение добавлено 21.05.2013 17:57 ----------

Представьте, что на полу бесконечно толстая изоляция и теплопотери пола равны 0. Какая температура будет на полу без подогрева зимой при обычном отоплении?

 

Согласен - экономия не основное тут.

Стремимся ведь к норме?

Где-то вот такое определение встречал:

Градиент температур воздуха по высоте помещения и по горизонтали не должен превышать 2-х градусов по Цельсию. Температура на поверхности стен может быть ниже температуры воздуха в помещении не более чем на 6 градусов по Цельсию, пола — на 2 градуса по Цельсию.

Комфортная температура (для меня лично) 22 градуса. Соответственно пол желательно 20 градусов.

Лично я при полах по грунту сделал бы 100 мм ЭППС (или ПСБ35)

Ну и теплый пол ... который при определенных условиях может как отопление без радиаторов работать (но про экономию тут говорить тогда не приходится )

 

В условиях волгограда одним теплым полом не обогреешься

 

Спорить не буду, все зависит от дома (я ж говорю - при определенных условиях)

теплосьем с метра ТП при дельте пол воздух 6 град (20/26) ~ 66 Вт
Итого 100 кв м 6600 Вт

Если теплопотери помещения в отопительный период меньше, то все в норме

Кстати 26 это СНИПовская норма температуры пола (в холодный период можно без ущерба и до 30 поднять) при этом с метра уже можно снять 110 Вт.

При одноэтажном хорошо утепленном доме отопление ТП вполне проходит.

А расчеты которые этого не допускают учитывают теплопотери на инфильтрацию/вентиляцию при 3х кратной норме воздухообмена, а правильно (ИМХО) считать по норме на человека (~ 30 куб/час) что дает при 4-5 проживающих 0,6-0,7 кратность воздухообмена в одноэтажном доме 100
кв. что уже вполне укладывается в рамки теплопотерь 4000-5000 Вт.

ЗЫ: Кстати при ТП комфорт в помещении достигается при несколько меньшей температуре воздуха (т.е. при 20 град в помещении и ТП комфорт как при 22-23 градусах с радиаторами)

ЗЫЫ: Вот построю одноэтажный каркасник 190 кв. на УШП с утеплением (пол 200мм ППС35, стены 200 мм минплита, потолок 250 мм эковата) расскажу как там насчет комфорта

ЗЫЫЫ: но это не в этом году.

 

andrusha,

спорный вопрос. Я вот тоже так считал ранее.

Это как раз зависит от теплопотерь здания.

Вот пассивный дом в нашей области не построить -- или будет неоправдано дорого.

Но, в целом если применить приемы "пассивизации", можно достичь теплопотерь при которых теплого пола будет достаточно.

При должном утеплении и рекуперации

 

А можно при полах по грунту использовать ПСБ35 ? Или ЭППС только?

 

Можно

Сначала считаем ПБС 25 (ГОСТ)
Прочность на сжатие при 10% деформации = не менее 0,08 МПa = 80 кПа = 80 кН\м2 = 8 тонн/м2

Прочность при длительной 2% деформации (обычно принимают для эксплутационных нагрузок) ~ 30% от марочной = 2,4 тонны/м2

ГОСТовский ПСБ это лотерея (щас больше по ТУ) - для самоуспокоения повышаем класс до ПСБ 35

Можно посчитать и ПСБ 15 - итог: эксплутационная нагрузка -1,2 тонны/м2 (успокамваем себя и поднимаемся на класс выше до ПСБ 25)

Вы пол в доме больше 2,4 тонн на м2 грузите ? Эксплутационная нагрузка для жилых помещений (если не ошибаюсь) 200 кг/м2 + вес стяжки еще 200-250 кг
2 % деформации дадут просадку при 100 мм слое утеплителя 2 мм (стяжка не треснет)


ЗЫ: Это ИМХО ... но на основе рассчетов

ЗЫЫ: Ну и ПСБ надо покупать понимая что это именно та марка которая вам нужна ... желательно не на рынке (благо у нас завод есть) ... с ЭППС проще - он любой по прочности проходит - можно брать не глядя (но цена )

 

Зато ходишь по нему спокойно до заливки стяжки.

---------- Сообщение добавлено 22.05.2013 16:24 ----------

А что у него с водопоглощением? Или не стоит париться с ним в данном вопросе?

 

Ну "вам шашечки или ехать" ?
лишние 2000-2500 р. на кубометре на дороге не валяются.

2%

Люди на грунт по полиэтилену 0,2 кладут и не парятся ... примеров много.

ЗЫ: и еще некоторые бояться что его мыши съедят. фобии неисчислимы

ЗЫЫ: Кстати KNAUF Therm® Floor
Теплоизоляционные влагостойкие плиты повышенной прочности для устройства и утепления различных типов полов, цоколя и отмостки, стен фундамента глубиной до 3 м.

Не ЭППС, а пенополистирольные плиты производства ООО "КНАУФ ПЕНОПЛАСТ" прочностью 170кПа при 10% сжатии, эквивалент ПСБС-35ВК
(Цитата с форумхауса - http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-35#post-3574638)

 

технониколь у нас есть, алё

 

Подскажите, господа строители, как правильно металлочерепицу укладывать?

 

Правильно - это её не укладывать.

Уже у двоих соседей эта самая металочерепица проржавела насквозь на сгибах (или как называется то место, которое сильнее всего тянется при штамповке?)

У одного соседа через три года, а у второго - уже на второй год.

 

Задумавшийся Гость, чьего производства?

 

А из чего еще сделать крышу можно? Или где качественную металлочерепицу купить?

 

Металлочерепица шняга, лучше уж самый дешевый шингласс