Добрый день всем. Дали мне велосипед в пользование, с последующим выкупом, модель GT Avalanche 2.0 Disc. Куплен в прошлом году, пробег минимальный. Зиму простоял в гараже разобраный. В прошлую пятницу, когда мне его отдавали, поставили колеса, накачали колеса и тд... вроде едет нормально, но потом я нашел несколько косяков. Не включалась 3-я передняя скорость и то ли мы колесо криво (хотя как там его криво поставишь) поставили, то ли в гараже погнулось - задний тормозной диск цеплял о само тормозное устройство. Но, всё это мне благополучно исправили в фрирайде за сто руб еще и смазали. Заднее колесо стало крутиться намного легче (до этого оно делало полтора-два оборота, если его крутануть рукой), НО всё равно холостой ход очень тугой. Сравнивал с велосипедом подруги, у нее вроде "трек", под горку не крутя педали она катится раза в ТРИ быстрей. Вопрос к тому, где/кто и за сколько может полностью разобрать и смазать заднюю втулку (я думаю проблема в ней)? Велосипед третий день, сам лезть пока туда не хочу, до этого имел дело только с велто-камой в далеком юношестве=)
Колесо проверить легко. Крутните рукой несильно, если оборотов 10 или больше делает, то норма. Если меньше, возможно пережаты конуса на втулке. Разобрать, смазать - не сильно сложнее чем на советских велах. Плохой накат может быть из-за шин. Штатный невегал неважно катит. Ну и еще попробуйте поменьше дергать рулем вправ-влево при выкате - тоже сьедает скорость.
Протектор выложу чуть позже, провода с собою к телефону нету. Сходил проверил. При небольшом усилии - ~2 оборота. При сильном усилии макс. 5 оборотов. Сам разбирать побаиваюсь. Потому и спрашиваю, может здесь может кто-то может помочь за вознаграждение или посоветовать, где это можно исправить.
Похоже перетянут конус. Если конечно тормоз не цепляет диском колодку, но это обычно слышно. Для очистки совести касательно тормоза - ослабить (не снимать, а именно ослабить) трос на ручке, или если видно - просто визуально убедиться в том, что не цепляет. Ну а потом уже можно конус отпустить, потребуется плоский ключ кажись на 14 мм. Крутят обычно один конус, который виден со стороны, протовоположной кассете. добавлено через 5 минут Хотя, конечно, могла и грязь-вода во втулку попасть, кто там знает как вел гоняли и где. Я бы таки разобрал и почистил-смазал. С непривычки займет ну час. Нужна чистая тряпка, чтобы шарики не разлетелись, и консистентная смазка, пара ключей - один тот самый тонкий и плоский на 14 (тут никак не вспомню, кажись есть на 13 и 14. Вроде задние шимановские втулки именно 14 хотят), второй обычный гаечный, контргайку держать.
Это мне исправили в фрирайде. Уговорили, поеду в гараж вечером попробую поковырять... потом отпишусь..
http://www.bike-repair.ru/RH_unmount.htm С картинками. Там правда пишут что ключ 15 мм. У меня склероз, не могу вспомнить. добавлено через 6 минут Шарики не растеряйте
Два совета. Первое - если конуса были перетянуты - разобрать, вытереть насухо и внимательно осмотреть на конусах дорожки, прокатанные шариком - там могут быть раковины и сколы. Если есть сколько-нибудь заметные повреждения - такой конус лучше заменить, т. к. даже хорошие шарики на таком конусе проживут недолго, станут квадратными. И быстро угробят конус окончательно. Если на конусе есть забоины, шарики надо осмотреть внимательно. Если есть битые шарики - заменить. Внимание: шарики должны быть строго одного диаметра, допуск разброса - может, сотая миллиметра, может, меньше. Короче, допуск жесткий! Поэтому надо или подбирать новые шарики к оставшимся по диаметру, либо менять все сразу на одинаковые новые. Конечно, можно поставить какие-нибудь шарики, сколько-то похожие на старые по диаметру, но если новые будут меньше старых, они не будут брать на себя часть нагрузки, все достанется старым шарикам. Если новые шарики больше старых, то вся нагрузка придется на новые. В любом случае, вместо равномерного разноса нагрузки по всем шарикам, получится концентрация нагрузки на шарики бОльшего диаметра. А это быстро убивает конуса и сами шарики. Второе. При вращении колеса возникают усилия, которые стремятся открутить левый по ходу конус и (внимание!!!) ЗАТЯНУТЬ правый по ходу. Если отпустится левый, ничего страшного не произойдет. Ну, появится люфт во втулке, ну, может начать цеплять за колодки диск... и все. А вот если затянется правый, это куда хуже. В перетянутом подшипнике возникают такие усилия, что ни шарики, ни конуса долго не живут. В харьковских втулках во избежание самозатягивания конуса были забоины на резьбе оси, куда навернут конус. Конус заворачивался до забоины, упирался в нее - и дальше затягиваться не мог. Можно было ездить спокойно. На тех шимановских втулках, что я встречал, правый по ходу конус контрится не забоиной на резьбе, а только контргайкой. И, как я убедился, эта контргайка не всегда хорошо затянута. Потому совет: при сборке втулки затянуть контргайку правого по ходу конуса со всей дури - втулка дольше проживет... И вообще, по моим наблюдениям, перетянутые втулки и педали - это норма. Почему это так, не знаю, но это так Советую всем веловладельцам проверить затяжку педалей и особенно втулок колес. И особенно задних. наиболее нагруженных втулок. Я всегда регулирую втулки так, чтобы был едва ощутимый люфт. Опыт показывает, что такие втулки ходят годами. При регулировке колеса очень советую сильно затянуть контргайку правого конуса обеих втулок - это предохранит подшипники от самозатягивания и быстрого выхода из строя конусов и шариков. добавлено через 2 минуты ЗЫ На тех втулках, что я встречал, задние конуса сделаны под ключ на 15 мм, толщина ключа - около 3 мм. Годится советский семейник, где ключ 14 расточен на миллиметр. Старые советские семейники делали на совесть, из хорошей стали, и добротно калили... Передние конуса сделаны под ключ на 13 аналогичной толщины. До 13 можно расточить ключ семейника на 12.
Спасибо за советы, но при ближайшем рассмотрении на гараже, оказалось что плохо отрегулированы тормоза. Отрегулировал, свободный ход стал очень хороший. Втулки разбирать не стал.
И всё таки я недоволен. Свободный ход колеса стал нормальный (10+ оборотов), прочистил в бензине цепь и кассету, смазал "жидкой" смазкой, расслабил немного гайку втулки. Кстати, появился характерный звук при холостом накате (трик-трик-трик-трик), раньше небыло. Однако, снова, при спуске под горку, велосипед подружки, если не ошибаюсь Трек 3700 разгоняется быстрей. Из-за протектора может быть? Или всё же надо полностью разбирать заднюю втулку и смазывать?
ещё как! Это же Kenda Nevegal стоковая, не катит абсолютно. Поставьте другую резину (вариантов много) сразу средняя скорость возрастёт километра на три. Да и втулки никогда не помешает перебрать, тем паче делов-то на пол-часа.
абсолютно верно, лишний раз в этом убедился в зимний период вновь поставив невегал. Они не то что не катят, они изо всех шипов сопротивляються. Редкостная дрянь для твёрдых грунтов и асфальта. В чулан, для зимы или велодругу для пыток ---------- Сообщение добавлено 14.04.2010 14:53 ---------- добавлю столькоже, т.е. 6-8км/ч в зависимости от спортивной формы, у меня зимой на асфальте 23-30( невегал ) максимальная по ровняку, в противовес 32-43км/ч( эйч смалл блок ) летнего безветрия
Эх, а что тогда взять? Если можно, то марки/фирмы в оригинальном написании (чтобы я потом в интернете мог найти) PS Nevegal 26x2.50" стоят выше среднего, а толку получается ноль =(
У них назначение другое, не твердый накатанный грунт/асфальт. В своей стихии это одни из лучших шин (в DH, например, о чем можно найти кучу свидетельств в гугле). Мне очень она нравилась на неукатанном грунте и камнях. Что можно рекомендовать: Kenda Small Block Eight (у друзей такие, очень-очень положительные отзывы) Maxxis Crossmark (сейчас использую сам) Schwalbe Hurricane (популярный полуслик) Schwalbe Sammy Slick (замена топовой версии предыдущей шины, на каком-то чешском форуме нашел тест - очень хвалили) Schwalbe Smart Sam (отличная унивресальная резина, в Волгограде несколько человек на такой ездят) По Кроссмаркам мое личное из опыта эксплуатации: резина для укатанного грунта, по асфальту быстра, устойчива, не шумит; в песке носит; в грязи превращается в слик, относительно медленно очищается; трудно выбираться из колеи под острыми углами въезда - скользит!; на влажном асфальте держит увернно; на укатанных крутых подемах нередко пробуксовывает, не хватает сцепных свойств; с кевларовым кордом - легкая. Резюме: для моего катания (в основном - сухой грунт) подходит неплохо.
ну как сказать, просто это не для XC и не для покатушек резина, злая, мягкая и широкая. Вы же не DH или DJ собираетесь катать, зачем такая? Если смотреть из каталога Триал-спорта, могу порекомендовать уже выше упомянутую Kenda Small Block Eight 26x2.10", реально офигенная резина. Лёгкая, чрезвычайно накатистая на асфальте и твердом грунте, удовлетворительно ведёт себя в песке и грязи. И что немаловажно-очень износоустойчива и приличная сопротивляемость проколам. У меня сейчас такая, только 1,95", у Сергдж'а 2,35. Впечатления исключительно положительные. Так же около 1000-1500км откатал на Kenda Kwicker 26x1.95", к сожалению распорол на битых оконных стёклах. Так же очень достойные покрышки, но они только в исполнении 1,95", я не люблю шире двух дюймов. По свойствам схожа с Kenda Small Block, то есть основное предназначение-сухие твёрдые грунты. Были ещё Tioga City Slicker 26x1.50" и KENDA KROSS PLUS 1,95", но это сугубо асфальтовые варианты, на грунте уверенно себя не чувствуешь. Супруге сейчас поставил Michelin XC Dry2 2,0'', в интернетах очень хорошие отзывы, тоже для сухих дорог и отличный накат.
Всем спасибо, купил Kenda Kobra (Фото) пока доволен на все сто, расслабил по совету tRIDENT втулку, теперь все колеса отлично крутятся и накат стал отличным (во всяком случае по сравнению с тем что было ) Но появилась другая проблема: ставя на гараже резину и прочие примочки, решил заодно помыть его, включая цепь и звездочки бензином. Всё бы хорошо, но кисточкой в бензине решил смахнуть грязь с вилки, фото и место "протирания" прилагается. Бензина вроде было немного, но амортизатор вообще перестал работать, вилка как брутто зафиксирована в положении "lock". Вопрос, это могло случится изза того, что туда все таки попал бензин или из-за чего-то другого? И как с этим бороться?
ну вот это другое дело! А вот что с вилкой, хм...Вилочка Suntour XCR, вроде даже с масляным демпфером. Но судя по фото, бензинчик попал в левую ногу, а там только стальная пружина и больше нифига. Единственное, что мне приходит на ум-резиновый сальник, по которому скользит нога, не стойкий к бензину. Резина подрастворилась и прилипла к ноге. Но это что-то как-то маловероятно... Если же я ошибся и вилка эластомерная, то внутри пружины в левой ноге болтается резиновый цилиндр (эластомер), может он с пружиной слипся... А может просто вилка заблокирована?
fb03, я "смахивал" с обеих сторон, и где регулятор жесткости и переключатель "lock". Заезжал, правда без велосипеда, во фрирайд - сказали, возможно, грязь что я промыл ушла внутрь. Но они таким ремонтом не занимаются =( Может попробовать разобрать её и посмотреть? Или без сноровки самому лучше не лезть? или палка в спицах
может и так. Очень даже возможно. если руки тем концом и из правильного места растут, то особых проблем нет в разборке. У вас Suntour XCR, какая-то из этих. Посмотрите, выберите свою модель, там манулы есть, может и переберёте.
согласен, у самого на одном веле такая стоит. заднюю правда сменил на DMR moto что бы накат был получше... А вообще невегал - довольно злая резина.
После того как я в одной покатушке 4 раза проколол такой невегал, пошел и купил что то с кевларовым кордом. Не панацея, но легче и колется меньше.
После первомайских праздников, когда проехал более 150км по пыльным грунтам/горам/ сто метровым бродом воды (воды было выше втулки) решил таки разобрать на след. выходных всё что трется/движется в велосипеде промыть и смазать. Волнует только одно: если я сниму преднатяжитель цепи (хочу снять и помыть нормально цепь, ибо машинки нету цепь не разборная) и все остальное что связано с переклюками, смогу ли я потом сам отрегулировать тросики? Или надо как-то метки ставить? Или всё же потом придется ехать в байк/фрирайд чтобы отрегулировали?
Сняв натяжитель, цепь не снимешь. Или размыкать цепь, или пилить раму. ---------- Сообщение добавлено 06.05.2010 11:16 ---------- Выжимка цепи продается в ФриРайде, несколько моделей. Машинка для мойки цепи, по-моему, тоже есть. Выжимка ведь нужна по-любому, цепь менять когда-то придется. ---------- Сообщение добавлено 06.05.2010 12:15 ---------- Прочитал в одной из тем про протяжку спиц на Стелсе. Появилась восьмерка. Думаю, что и яйцо тоже могло появиться. Поделюсь опытом, потому что сам в свое время наступил на эти грабли. Спицы со временем ослабевают, особенно если их хорошо грузить. Резко ездить, прыгать, возить большие грузы... Особенно ослабляются спицы на заднем колесе. Подтянуть их, не создав биений обода - очень просто, надо только знать, как. Мне в свое время подсказали, теперь я отдаю долг. Если на колесе нет восьмерки и яйца, а спицы натянуты равномерно, но недостаточно, то я действую так. Не снимая колеса, ставлю вел на рога и на четверть оборота затягиваю ниппель первой спицы справа от вентиля. Пропускаю три спицы справа от первой и на четверть оборота затягиваю четвертую. Снова пропускаю три спицы справа и затягиваю четвертую на четверть оборота. И так иду по колесу, пока не вернусь к вентилю. Затем начинаю со второй справа от вентиля спицы - затягиваю ее на четверть оборота, пропускаю три спицы справа, затягиваю на четверть оборота четвертую - и так полный круг. Потом подтягиваю третью справа от вентиля, и каждую четвертую справа - строго на четверть оборота. И прохожу еще круг, начав с четвертой справа от вентиля. Все, колесо протянуто. Проверяю осевые (восьмерка) и радиальные (яйцо) биения обода - их быть не должно, если не было в начале. Проверяю натяг всех спиц - он должен быть равномерным. Если натяжение окажется недостаточным, повторяю все описанное выше - каждую спицу на четверть оборота, и снова проверяю биения обода и равномерность и силу натяга спиц. Если действовать строго по инструкции, не перепутать направление и порядок протяжки, не пропустить ни одной спицы - больше ничего делать не придется. Если же появилась восьмерка или - того хуже, - яйцо, то выправить их можно, но... получается не у всех, т. к. тут уже надо чувствовать железку. Если кому-то надо, я опишу, как я это делаю. В Интернете есть описания, но мне они представляются не совсем полными. Если возникнут вопросы, почему протягивать надо именно на четверть оборота, и почему - через три четвертую, я тоже могу написать. Железки не стоит бояться, ее надо постараться понять, и все получится.