Гипсокартон

1) С вызова специалиста.
2) По вертикали | | | через 60 см.
3) Можно обрезать (ну или нарастить, если потолки 3,50).

 

johnnazren,
Какое помещение собираетесь обшивать или делать перегородки?

 

Вообще-то насколько я помню, по технологии профиля выставляются через 60см. только если высота стен не превышает 3м. если выше, то через каждые 40см.

С разметки, и установки в уровень и в плоскость профиля, сначала ПН потом ПС.
А если кидаться в крайности то с электропроводки и сантехники с отоплением.

 

Под "специалистом" я подразумевал того, кто этим занимался. Это не обязательно должен быть главный гипсокартонщик из "Строймонтажчегототам". Неужели из знакомых нет никого?
Нам ведь по интернету не видно, что там за комната, и тем более не известно, что ты хочешь из нее сотворить.
В общем случае, перед тем, как громоздить профили, надо сначала с проводкой разобраться - где будут розетки, выключатели, настенные светильники и т.п. Потом профили, потом звукоизоляция...
И, кстати, профили для гкл вовсе не обязательны. Когда я у себя делал ремонт, то на более-менее ровных стенах крепил на смесь "Волма-монтаж". Третий год пошел - стоят, как скала.

PS Если это жилая комната, то самый распространеный косяк - это когда вся электрика на местах, все уже оштукатурено, оклеено, покрашено и готово к заселению, человек вдруг вспоминает, что вот тут он хотел телефон, тут телевизор, а тут тылы для домашнего кинотеатра - и начинается разбрасывание проводов по плинтусам...

 

Производителю главное продать, вот он и выдумывает всякие "технологии".

На самом деле, если на стене кроме штукатурки ничего не предусматривается, то оно никуда не денется, даже если лист только по краям прикрутить.
Ну а в случае цветочных и книжных полок, ковров, 100" плазм и всякого такого на стенах... то да, лучше перебдеть.

добавлено через 8 минут

Ну тады бери в руки дрель, и начинай с самой "невидимой" стены. Обычно это та, где окно, т.к. большинство ее занавешивают. Во, кстати, если планируется настенный карниз под шторы, или жалюзи, то там бы неплохо усилить.

 

BinLaden,

Лучше бы ты это не писал - испортил себе резюме

 

Работа сторожа на автостоянке предоставляет чудесную возможность говорить правду, не заботясь при этом о каких-то там резюме.

 

Привет от специалиста.
Встречная куча вопросов:
1. Что входит в причиндалы?
2. Какие размеры у купленного профиля (профилей)?
3. Какова высота стен?
4. Что будет делаться с полом и потолком?
5. Из чего сделаны базовые стены?
6. Обшиваться ГКЛ будет вся квартира или одна комната?
7. Чуть не забыл: чей ГКЛ и профиля?
В основном всё.
Получив эту информацию смогу полностью описать весь процес.

 

На knauf.ru, помнится, было много-много материалов по технологии работы с гипсокартоном, с картинками. Обшивка стен - это, если мне память не изменяет, комплектная система П-127, как-то так.

 

Ты не написал чьи у тебя профиля.
Если Кнауф - хорошо, хотя они тоже начали делать из 0,6 жести. Ростов штампует из 0,55 - вообще картон, саморез в них проворачивается!
Неплохие профиля начал делать ВМЗ, но они продаются пока только в Волжском.
Поехали!
Для работы тебе будет необходим следующий инструмент:
1. Отбивочный шнур + засыпка. Одному им пользоваться не очень удобно, но можно: в одной точке крепишь саморез или дюбель, завёрнутые не до конца, на него одеваешь конечник шнура и отходишь к противоположной точке.
2. И главное - перфоратор. Не очень мощный, желательно не роторный - они тяжелее, соответственно отверстия наверху стены и в потолке будет сверлить труднее. Идеально - Бош или Макита , похожие на обычную дрель, мощностью 700-800 Вт. Можно Спарки, Элмос, АЕГ.
Достаточно выгоден итальянский Стеер (с головой лошади), но его продают только на Тракторном, возле Луча и на ВИТе.
Желательно, чтобы у перфоратора было 3 режима: сверление, сверление с ударом и просто удар. Пригодится.
3. Аккумуляторный шуруповерт. Обязательно с двумя аккумуляторами и быстрозарядным устройством. Достаточно 12 вольтового, но ёмкость аккумуляторов не менее 1,5 А/часа.
Самый удачный вариант - младшая модель Боша. Стоит она 3400, но она того стоит! Макита не хуже, но дороже. Остальные варианты слабее и менее удобны в работе.
4. Биты к шуруповёрту. Это не мелочь! Это удобство работы. Идущие в комплекте с шуруповёртом обычно двусторонние, а это неудобно.
Тебе нужны PH2 и PZ2. Фирменные - хорошие, но достаточно дороги. Из приемлемых - немецко-русский Стеер с насечкой на рабочих гранях. Стоимость пакетика с 10 битами - 100р. В россыпь - дороже. Меньше 10р за штуку - дерьмо!
5. Буры для перфоратора. Диаметр 6 мм. Длина - 160 мм. Можно взять пару штук Боша или штук 10 рублей по 50 - хватит и в том и в другом случае. По совокупной цене Бош даже выгодней. Если будешь брать не Бош, проверяй прямоту и аккуратность пайки твердосплавной вставки. Желательно что бы она имела не прямые грани, а типа закруглённого тюльпана в профиль - такая форма рубящей кромки даёт возможность буру перерубить тонкую арматуру. Прямой - выкрошится.
6. Ещё одна важная вещь - ножницы по металлу. Варианты стоимостью ниже 150 рублей - не ножницы вообще. До 250 - можно работать. Дороже обычно хорошие ножницы. Желательно иметь прямые и право или левосторонние - иногда ими резать удобней.
7. Два молотка. Один 400-600 грамм, второй малый, с диаметром бойка 15-20 мм, можно квадрат с такой же стороной. Потом объясню зачем.
8. Перманентный маркер синего или черного цвета со стержнем 3-4 мм толщиной.
9. Капроновую нить 50 метров на катушке или "ласточкином хвосте". Можно вырезать самому из двп или жести.
10. Степлер для забивания скрепок. Нормальные от 200 р. Пачка 10 мм скрепок к нему (500-1000 штук).
11. Рулетку 5 метров с шириной ленты не менее 20мм, 25-лучше. Обрезиненый корпус - очень хорошо.
12. Штук 5 толстых строительных карандашей. Простые стираются быстро. Если к концу ремонта найдёшь 2 - молодец! Мы их всё время теряем!
13. Чуть не забыл важную вещь - строительный нож! В свете низкого качества сменных лезвий лучше взять с шириной лезвия 25 мм - они на порядок прочнее. Пачку лезвий к нему.
14. Обычные плоскогубцы. Любые.
15. При твоей высоте потолка желательно иметь хотя бы 1,5 метра уровень, а лучше 2-2,5 метра. Есть широкие, алюминиевые уровни-правила. Цену не помню, но дорого. Обычный дешевле, но работать с ним хуже. Во-первых у него глазки близко от концов. Во-вторых уже 2х метровый при нажатии гнётся. В третьих- качество того, что продаётся в магазинах оставляет желать лучшего.
Советы следующие: материал - алюминий, он реально легче! Глазки не регулируемые - обязательно! Поверхность которой прикладываешь к стене - шлифованая либо фрезерованая. Погрешность желательно 0,5 мм на 1метр, но такие стоят дороже.

Кажется, всё. Можно много чего ещё подкупить: рубанок для гипсокартона, просекатель, уровень на 1,2 м - но без этого можно обойтись.
Всё. Пошёл спать. Принципы работы - завтра.

 

Забыл ещё об одном маленьком, недорогом, но иногда до боли нужном инструменте – пиле по ГКЛ. В принципе, можно использовать обычную, если её не жалко, но если надо вырезать фигурное или небольшое отверстие – широкое полотно не пойдёт.

Теперь описание процесса обшивки стен – поэтапно:
1. Не относится к обшивке, но сделать надо обязательно.
Найти входной электрический провод, выдрать его из стены, отсоединить от комнатной коробки, вывести из комнаты наружу в удобное место, нарастить и вновь соединить. Делать это надо осторожно, это, скорее всего, алюминий максимум 2,5 кв. мм. Ломается на ура! Или не соединять, тогда придётся использовать удлинитель и лампочку переноску. Плюс отключенной старой системы электроснабжения комнаты очевиден – можно сверлить отверстия где угодно, не опасаясь нарваться на провода под током.
2. Разметка. Выбираем самую длинную стену без окон и дверей. Уровнем определяем кривизну по вертикали и по горизонтали. Если длинного уровня нет, можно его сделать, с помощью скотча из короткого и двух, скрученных между собой (для жёсткости), профилей.
Стены кирпичные, говоришь? Значит, они обязательно завалены, внутрь или наружу. Ровных похоже просто не бывает. И по горизонтали может быть пупок или впадина.
Короче – задача определить линии крепления нижней и верхней направляющих (это профиль ПН 27х28). Надо отметить крайние точки по углам так, чтобы стоечные профиля (ПС 60х27) везде прошли без касания стены.
Если стена валиться наружу, значит профиль внизу будет близко к стене, вверху отойдёт дальше. Если наоборот – то наоборот! Не забывай про кривость стены по горизонтали.
И в то же время эти точки надо поставить как можно ближе к стене, что бы не лишать себя жизненного пространства.
Сделали. Теперь отмеряем от этих точек 30 мм (от стены), сверлим в одной отверстие глубиной 30 мм, вставляем туда дюбель гвоздь, на него одеваем кольцо отбивочного шнура, опускаем его к полу, и , разматывая шнур идем в другой угол. Там прижимаем натянутый шнур к полу во второй точке, на максимальном расстоянии от себя цепляем натянутый шнур пальцами второй руки, приподнимаем от пола на 10-15 см и отпускаем.
Шнур щёлкнет по полу, на полу останется ровная линия вдоль всей стены.
Чуть не забыл – плинтуса надо отодрать, напольное покрытие как минимум отогнуть, мусор подмести.
По этой линии желательно сразу установить направляющую, она может стереться и засыпаться мусором.
Делается это так: направляющая кладется по линии между линией и стеной, для этого мы отступали 3 см. Просто так удобней – линию виднее.
Перфоратором сверлим отверстия в полу через направляющую, удерживая её на линии. Если пол крепкий, можно использовать дюбель-гвозди L=40 мм. Если дерьмо – 60, а то и 80 мм. Сверлим первое отверстие, вставляем дюбель-гвоздь. Можно завернуть его шуруповёртом с битой PZ2, можно забить молотком. Для этого и нужен малый молоток. Ставим его на шляпку гвоздя, по нему бьем вторым молотком.
Кстати, дюбеля лучше для этих целей с головкой ГРИБ, а не ПОТАЙ. Разница понятна, я думаю. После того, как забили первый дюбель гвоздь, сверлим второе отверстие, можно в другом конце направляющей, можно через 50-60 см от первого. Если в результате сверления направляющая ушла с линии, сверлим рядом другое отверстие и используем его. И т. д.
Прибив первую направляющую, измеряем оставшееся расстояние, отмеряем нужную длину на втором профиле, отрезаем (прорезаем ножницами ножки П, разгибаем на 90*, прорезаем перекладину. Осторожно, срез получается достаточно острый!
Прибиваем вторую часть к полу. Можно встык, можно внахлёст – вставить вторую направляющую в первую сантиметров на 10. Это надо учитывать при отрезке. Но необходимости в этом нет, значит, будем экономить материал. Делаем встык .
Убираем перфоратор и молотки, снова берем в руки рулетку , карандаш и уровень.
Проверяем кривизну примыкающей перпендикулярно стены. Если кривизна не более 1-1,5 см начинаем размечать стену, если более – по уровню чертим на стене вертикаль максимально близко к углу.
От угла или от начерченной линии по рулетке ставим отметки, в случае с вертикальной чертой первую через 57 см, остальные – через 60 см. Если соседняя стенка относительно ровная – от угла все через 60 см. Отмечаем достаточно точно (можно сделать 60 см лекало), можно делать на 1-2 мм больше, меньше – очень нежелательно!
По уровню через эти отметки проводим вертикальные линии – это места крепления стоечных профилей.
Для V!Kа: через 40 см профиля крепятся только на потолок, при высоте стен более 3х метров листы крепятся в шахматном порядке. По технологии.
Теперь непыльная работа: отмечаем точки крепления подвесов. Они должны быть у тебя в «причиндалах». Прикладываем подвес к стене на высоте 50 см от пола, горизонтально, так, чтобы середина подвеса совпадала с линией и маркером тыкаем в два отверстия, расположенных сантиметрах в 4х от середины подвеса. Это точки его крепления.
Если боковая стена была кривая, по первой вертикали тоже ставим отметки. Только там подвес смещаем относительно линии и боковой стены на 3 см. Можно его перед эти согнуть для удобства. Короче так.
Предположим ты начал от левого угла. Значит, у подвеса сгибаешь левую сторону, получаешь букву Г, подвес смещаешь вправо, отогнутым концом к левой стене, одну точку маркером ставишь в правое отверстие для крепления, вторую в левый край центрального вытянутого отверстия.
Так размечаешь только крайнюю линию.
Расстояние между подвесами 40-60 см, чем меньше, тем крепче будет стена.
Мы обычно, три нижних ставим через 40-50, и ещё один – посредине оставшегося расстояния. Это пр высоте потолка 2,50 – 2,70. Но у тебя 3 метра.

Блин! Сталинка, что ли? Стыки потолок-стена закруглены?
Если да, немного геморрою добавляется.
В принципе всё то же самое, только о верхней направляющей придётся забыть (экономия получается!) и отбивать нижнюю линию необходимо дальше от стены, сантиметра на 3-5, чтобы не потерять потом в высоте потолка. Верхний конец стоечных профилей можно подрезать, ножки П срезать по косой на 10-15 см, чтобы ближе подвести их к стенам.

Отступление получилось. Ответь обязательно на вопрос: сталинка у тебя или нет.
Если да, то верхний подвес ставишь где-то в 25 см от потолка – выше вряд-ли получится.

Разметил все точки на стене – сверлишь все отверстия. Опять таки глубина отверстия и длинна используемых дюбель-гвоздей зависит от состояния стен.
Для справки: глубина отверстия должна быть на сантиметр больше длинны дюбеля. Глубже не надо – у дюбелей тело будет отрываться от шляпки. Можно маркером нарисовать на буре отметку – так удобней будет.
Если разметка попала в шов и есть ощущение, что дюбель не будет держаться, сверлишь отверстия выше или ниже на 3-5 см. Можно засверлить третье, посредине. По ситуации смотри.

Просверлил отверстия – крепишь подвесы. Делается это так. Сначала в необходимое количество подвесов вставляешь дюбель-гвозди. Потом берёшь собранную конструкцию за них и оба сразу вставляешь в отверстия. Воткнул все – берёшь молоток и прибиваешь. По необходимости вгоняешь дополнительные в среднее отверстие.
Берёшь в руки плоскую отвёртку или нож и отгибаешь перпендикулярно стене уши подвесов. Это если сталинка. Если нет – просто на пару см отгибаешь уши от стены для удобства дальнейшей работы.

Первый этап всё. Остальное завтра. Или послезавтра.

PS. Вообще-то желательно прибить нижние направляющие и подвесы по всей комнате, если есть такая возможность. Напиши есть или нет.

 

эх, где такие специалисты лет 10 назад были, когда я работал на стройке

 

Не сталинка это хорошо! Завтра утром дам следующий блок!

 

Обшивать квартиру кипсокартоном может оказаться затратьно.
Знакомые родителей выравнивали и изолировали стены в сталинке гипсокартоном.
Позже квартиру решили продать. При обмере квартиры выяснилость, что общая площадь уменьшилась на 8 кв. м.
А стоимость квартиры - на 45 тыс. долларов.
Квартира в Москве.

 

давай жги. Гкл у меня стоит уже жду лекцию по штукатурке и окраске

 

zyu-zik я 8 ле

​

т назад свой первый лист ГК надписями наружу прикрутил. А краска маркировочная у Кнауфа тогда была яркая, не то что сейчас! Ни закрасить ни заклеить не смогли! Пришлось таки разбирать и перекручивать. По поводу потерь площади. Даже если отвести ГКЛ на 10 см от стен (а это перебор) на 10 метрах периметра ты потеряешь 1 кв. метр. В среднем ГКЛ отводится на 4-5 см, на двадцати метрах площади теряется метр. На 2х комнатной квартире - максимум 5. Да и стоимость квадрата в Волгограде не столь высока. Кроме того, никто не запрещает тебе стазу после ремонта вызвать спецов из БТИ, они перемеряют всю квартиру и ты будешь реально меньше платить квартплату. Ещё раз по поводу частоты установки профилей. Есть ситуация, когда профиля ставяться через 40 см не на потолке! При монтаже особопрочных перегородок. Там на профиля нашиваеться 2 слоя ГКЛ, со смещением на 40 см, а лучше первый слой ГВЛ (гипсоволоконные листы) а второй ГКЛ. На такой стене без проблем висит 100 литровый накопительный водонагреватель. Так всё, пальцы разогнал, теперь поехали по делу. Дико извиняюсь заранее если будут опечатки, править не буду, времени мало. Повторяю: не сталинка - это хорошо. Значит есть возможность установить верхнюю направляющую, что повысит ровность и жёсткость всей конструкции. Делается это так: в нижнюю направляющую, по краям, у боковых стен поочерёдно вставляется стоечный профиль, выставляется по уровню. На потолке делается отметка. Затем то же самое дкелаем в противоположном углу. По этим отметкам отбиваем линию, по ней прибиваем верхнюю направляющую 27х28. Только отверстия для крепления (если работаешь один) начинаешь сверлить не с краю, а в середине профиля. Дюбель-гвоздь можешь держать в зубах, ну или в кармане рубашки. После сверления отверстия переводишь перфоратор в режим просто удара, вставляешь ДГ и буром забиваешь в потолок. Молотком вверх работать неудобно, и перфоратор в эом случае очень помогает, если у него есть режим простого удара. После этого, если боковые стены ровные прибиваешь направляющие к ним. Можно поставить профиля по краям, но во-первых профиль дороже почти в два раза, а во-вторых закрепить его со стороны стены невозможно. Так что если этого можно избежать, нада избегать! Итак: стоят направляющие по кругу, прибиты подвесы к стене. Начинаем ставить профиля. Если направляющих по стенам нет (стены кривые) ставим два крайних профиля по уровню. Со свободной стороны крепим ухо подвеса саморезом к боковине профиля, от стены - заворачиваем ухо на переднюю часть профиля и крепим на ней. Делать это надо умеючи, следя за тем, что бы профиль не развернуло. Два профиля или две направляющие по бокам есть. Заводим и приблизительно устанавливаем на место остальные профиля, предварительно отрезав их по необходимой длине. Длина может меняться по стене, а профиль желательно ставить так, чтобы свободный ход вверх-вниз в направляющих был не более 3-5 мм. Поставили. Теперь в боковые направляющие вкручиваем по саморезы по ГКЛ не до концапараллельно друг другу, чуть выше каждой линии подвесов. Иначиная от верхнего, зигзагами, натягиваем капроновую нить. Эта псевдо-сетка даёт нам идеальную плоскость нашей стены. Теперь мы можем крепить все профиля. Удобней всего делаеться это так: на шуруповёрт цепляеться саморез, а поскольку адаптер магнитный он будет там висеть, даже если его попытаться стряхнуть, профиль выставляется по нитке, намечаеться отверстие в ухе подвеса, совпадающее центром либо с углублением на боковине профиля, либо с серединой выпуклости, саморез прижимаеться к профилю и вкручивается. В этом случае риск сдвинуть профиль относительно уха минимален. Если профиль всё-таки сместился, необходимо перекрепить в другое отверстие. Если профиль немного сместился наружу, можно двинуть по нему кулаком - ухо чуть согнёться, смещение исчезнет. Ну вот мы и сделали каркас на одной стене полностью. Есть два варианта продолжения: либо мы зашиваем стену ГКЛ, либо ставим каркас далее. Второй вариант предпочтительней по многим причинам, все перечислять не буду, назову основные: во первых по всему каркасу проще протянуть проводку, и второе - видя весь каркас можно правильней распределить обрезки ГКЛ, а он сейчас недешов. Важно! Разметку и установку профилей желательно на всех стенах вести одинаково - либо слева направо, либо наоборот. Просто если вы потом захотите повесить на стену что либо тяжёлое, вам будет легче найти профиля. Ставим каркас далее. Повторяем всё то же самое на противоположной стене, если она свободна от дверных, оконных проемов и батарейных ниш. Если таких стен нет, идем по периметру. Только боковые направляющие пока не ставим или ставим временно, чтобы натянуть капроновую нить. А нижние и верхние ставим с отступом на 1,5 см от существующего каркаса - чтобы потом не выгрызать куски из ГКЛ. Теперь самое интересное - окна, двери и батареи. С дверями проще: просто ставим дополнительные профиля по дверному проёму. Или, если это не принципиально, сдвигаем существующие. Только следует не забывать, что ширина листа 120 см. Соответственно и между каждым первым и третьим профилем должно быть это расстояние, а вот второй можно двигать влево- вправо до 10 см. Верхнюю перекладину изготавливаем из Пн 27х28, отрезав её на 10-15 сантиметров длиннее. Делаем прорезы в боковых полках по ширине дверного проёма, отгибаем получившиеся ножки и плоскостью вниз вставляем её между профилями. Выставляем по высоте. Вкручиваем по одному саморезу в каджую ножку - этого достаточно. Меняем двери или нет не очень то и важно. Влюбом случае должна стоять голая дверная коробка без наличников (изнутри комнаты). По периметру коробкикрепим саморезами 27х28 учитывая, что сверху ляжет ещё ГКЛ. Во всех домах Лондона и Парижа принято, чтобы коробка была всклянь с коридорной стеной, а внутри комнаты были откосы. Если вы обеспеченный человек, и двери, которые у вас будут стоять стоят более 8-10 тыр, можете позволить себе поставить расширители коробки. Тогда расчитывайте, чтобы расширителя хватило до ГКЛ. А мы предположим, что мы люди бедные, лишних денег у нас нет, поэтому пойдём другим путём. Ещё раз повторяю - дверные коробки должны стоять, именно от них пляшем, устанавливая дополнительные профиля и ограничиваюшие дверной проём Пэшки. Торцевая поверхность профилей и верхней Пэшки должна находиться в одной плоскости с внутренней боковиной Пэшек, прикрученных к коробке. Иногда над дверью имеет смысл поставить короткий профиль от потолка до Пэшки перекладины. А если откос глубокий - и такое бывает - между профилем и Пэшкой коробки имеет смысл поставить распорки - у куска профиля нужной длинны с одного конца на 3 см обрезаються боковые полки. Другим концом он вставляется в Пэшку на двери а получившейся плоскостью прижимаеться и прикручивается к ограничивающему дверной проём профилю. Естественно, при этом выдерживается ширина откоса. Такие же костыли понадобятся в дальнейшем, при устройстве каркаса окна. Внизу боковин имеет смысл поставить короткие куски Пэшки,к ним потом лучше крепить загибы плинтусов. Для справки: все соединения профиль-профиль или ухо подвеса-профиль лучше всего делать хромированными саморезами с пресшайбой с острым концом. Раньше это делали "семечками" - мелкими саморезами длинной 9-11 мм, с малой головкой, но они сейчас такое дерьмо! А те что написал, длинной 13 мм - самое то. И шляпка у них плоская, прижимать ГКЛ не мешает, и держат они хорошо. Батарейный проём монтируется так же, с той лишь разницой, что Пэшки крепяться к стене а верхней перемычки нет. Есть смысл взять длинные дюбеля - внешние стены обычно менее прочные, чем перегородки. Можно сделать каркас под экран - в этом случае ставиться на пол нижняя направляющая на всю длину, если окно пластиковое - верхняю направляющая крепиться снизу к подоконнику. Если окно деревянное - можно сделать так же, можно выдрать подоконник (сразу предупреждаю - нетривиальная операция!), можно обшить гипсокартоном поверху и наклеить тонкий пластик - кому как нравиться. Потом так же ставяться две горизонтальные Пэшки по высоте экрана. Только здесь между Пэшками короткие перемычки обязательны. Их можно не крепить, но ставить нужно, это повысит общую прочность конструкции, что бы не было проблем, если кто-то сядет на подоконник. От пола и от подоконника до краёв экрана имеет смысл сделать равное расстояние. Если высоты не хватает - лучше разобрать и обрезать экран. Оконный проём: всё то же самое, что и на двери. Особенность только одна - верхняя Пэшка. Она вырезаеться по длинне, затем через 30-40 см к её боковой стороне крепятся куски Пэшки длиной 10 см. Крепить нужно так, чтобы после установки перемычки они оказались повёрнуты к окну. Вних и в Пэшку, прикрученную по периметру окна вставляются куски профиля необходимой длины. Так проще и крепче. А на боковых откосах можно делать костыли, которые я описал ранее. Ещё : нижняя Пэшка откоса крепиться к подоконнику. А можно поставить костыль, если есть куски профиля. Но лучше прикрутить Пэшки к подоконнику - опять же прочность конструкции - чем больше точек крепления - тем лучше. Если края подоконника сильно выступают в стороны или вперёд и резать их не хочется можно поставить профиль угла откоса от потолка до подоконника. На подоконник надо прикрутить кусок Пэшки. Крепить этот профиль к стене не надо, костыли и два гипсокартона дадут прочность. По каркасу практически всё. Если что забыл - спросите. Последний нюанс: места расположения розеток вы надеюсь уже прикинули. Так вот, между профилями, где будут розетки, желательно поставить перемычки. Или чуть ниже розеток или чуть выше. Тогда можно будет подрозетники прикрутить к ним саморезами, и если кто-то выдернет вилку из розетки за шнур ( не будем думать о людях плохо - например, споткнётся человек!) он не выдернет блок из стены! Варианты прокладки проводов и утепления-шумоизоляции стен интересуют? Если да - завтра напишу. И всё остальное тоже.​

 

Dervish,
Золотой Вы человек.. пишите обязательно, осталось найти кого-нить, кто переведёт всё на таджикский, и сэкономим населению кучу нервов!

 

Появился вопрос, раз Dervish все так расказывает (СПАСИБО, кстати!).

Устновочные коробки для ГКЛ (например, подразетники, иль распредкоробки) как к ГКЛ крепятся? Неужели за счет тех двух небольших "лапок", которые у них есть (и которые винтами притягиваются к ГКЛ)?? И все? И не нужно их к профилю крепить?

 

Да, именно с помощью этих двух лапок, больше ни чем.

 

Именно так

добавлено через 1 минуту
И стены лучше делать из ГВЛ а еще лучще из ГВЛВ

 

И как по Вашему опыту - этого достаточно? Подрозетники держатся нормально? Гипсокартон не начинает крошится в месте прилегания этих лапок?

ГВЛ - понятно. А ГВЛВ - это что? Влагостойкий, что ли? И чем для перегородки ГВЛ и ГВЛВ лучше, чем ГКЛ? Но это уже так, "для общего развития", т.к. перегородка (она у меня гардеробную от комнаты отделяет), обшитая с одной стороны, уже стоит. Сейчас проводку в ней делаю.

 

Serg21220,
Гораздо плотнее и прочнее. В ГВЛ можно саморез вкручивать и он будет держаться в отличие от ГКЛ, но и работать с ним тяжелее.

 

Кто подсказать сможет, во сколько может обойтись ремонт в 3 комнатной "хрущевке"? Полы-ламинат, потолки-натяжные, ванная полностью,= кухня-коридор, стены под обои, примерно на что рассчитывать?Спасибо!
p/s/ меня интересует только стоимость работ!

 

Dervish,

иде продолжение лекции?