Замена отопительной системы в квартире

Биметалл поставил. И пп серый. У соседей белый пропилен хз скока лет стоит.

 

нафига? у тех же чехов есть и белый под отопление. Дороже чутку, но зато эстетика

 

полипропилен, как говорится , на века.
Меняли в сталинке - поставили тоже чугунные радиаторы только современные. Они дольше нагреваются, но дольше держат тепло.
В хрущевке еще в 2008 году делал ремонт - поставили алюминьку. Очень быстро нагреваются, но так же быстро теряют тепло. У нас угловая квартира. часто воздушит, да и отопление по дому ужасно сварено - батареи постоянно холодные (хотя с 1 по 3 этаж у соседей жара).
Когда выбирали батарею продавец говорил, .что биметалл хорош для высоких этажей. В чем там суть - уже не помню.

 

Cистема отопления в многоквартирном доме относится к общедомовой собственности. Ваше вмешательство, с изменением проектного материала труб наказуемо, а возможные аварии с "апгрейдом" потребуют возмещения материального ущерба соседям снизу...
Какие радиаторы планируете использовать? Как планируете подсоединятся к общему стояку? Нарезать резьбу, сварка или "гебо" ? Все эти соединения не надежны и добавляют риски залить кипятком и себя и соседей снизу...

 

Медь можно только на водоснабжение с разбором воды. Или целиком все из меди с теплопункта. Врезки из меди с переходом стояк - медь - радиатор - медь - стояк не рекомендуются.

Так стальные или из черной трубы? Можно поменять на на черную ан сварке, оцинковку (только резьбы или обжим), можно на нерж - но это уже дороговасто. А все виды пластика конечно имеют как минимум недостаточную механическую прочность. Плюс нарушают систему выравнивания потенциала - при замене на пластик необходимо восстанавливать контур - соединять стояк медным проводом и заземлять на него батарею.

Резьба и сварка достаточно надежны.

 

если сварщик спец, а обычно стояк проходит близко от стены, да еще и под потолком хочется покороче... Резьбу нарезать на 1 дюйме не такая уж простая задача...и частенько в местах перехода с металла на ПП возникают опасные моменты.
Еще опасны моменты когда меняет сосед часть стояка, вы часть своего а кусок старый трубы остается в перекрытии, причем он оказывается самый ржавый...

 

только старинные. вся эта современная попса гниет только в путь.

читать тут http://gostrf.com/normadata/1/4293810/4293810890.pdf букв много, но они интересные.

 

недавно врезались в одном месте в стояки, но на стояках не оказалось сбросников... перекрыли прямую и обратку, ну и надрезали трубу.... оказалось, что кран на обратке не держит, а с водой уже не так просто заварить. Пришлось напрягать инженера с слесарями и задвижками перекрывать весь дом...

 

в подвале должны быть на каждом стояке (или только на обратке) врезки с краном или резьбой с заглушкой... при перекрывании стояка необходимо сбросить воду с этого стояка и проследить чтоб в системе не оставалось воды. Обычно они всегда есть, но вот на одном из объектов их не оказалось, сэкономили три копейки... благо оказалось это на первом этаже и шел ремонт.
Так же сейчас стоит вопрос в одном месте замене ПП стояков, т.к. их изогнуло сильно "саблей" и прижать и выравнить трубу просто невозможно. Необходимо отключить отопление, сбросить воду и поставить получше трубу (типа Экопластик с наружней армировкой, хотя и у него КЛТР находится в пределах 0,15–0,18 мм*м*К ), поставить компенсаторы (из-за теплового расширения и внутреннего напряжения в трубе и фитингах, возможны серьезные последствия вплоть до разрушения трубы, фитингов и мест соединения) и закрепить уже по всем правилам...
Лучше конечно поставить было бы им оцинкованную трубу на пресс-фитингах.

---------- Сообщение добавлено 05.03.2017 11:24 ----------

Часто люди ставят радиаторы не задумываясь о правилах их подключения. Ставят неправильно байпас, подводят трубы с одной стороны (боковое подключение) и при этом "прямую" подводят снизу, а "обратку" сверху... в результате отопительный прибор работает на 2/3 или даже наполовину (если 8 секций и больше...) и весь шлак не вымывается, а накапливается быстро забивая приборы отопления...

 

Я к тому что изначально стояки именно на сварке и резьбе. Там или 1/2 или 3/4. Лет по 20 стоят (я имею ввиду не водоснабжение, а отопление) - там коррозия не так быстра.

Ты на самом деле не видишь разницы между отоплением и водоснабжением?

Можно и черную на сварке, как по проекту положено.

---------- Сообщение добавлено 05.03.2017 11:49 ----------

Греют нормально? Радиаторы скинь, промой, 10-15 атмосферами опрессуй - если держат - старую краску снять пескоструем, по новой покрасить и на отсечные краны поставить.

 

стояки обычно на 3/4 или на дюйм, обратка на 3/4 или на 1/2. Одно дело нарезать резьбу на трубе когда она на полу, а другое когда расстояние от трубы до стены 2-3см. т.е. клупом не подлезть, а леркой тем более... так же есть опасность сминания трубы в перекрытии, т.к. как правило она там в плачевном состоянии...поэтому большинство "слесарей" не заморачиваются и ставят соединения типа "гебо" и утверждают что оно надежно и простоит 300 лет...

 

хвс и гвс если есть желание меняй на медь. стояк не трогай, можно полотенчик из нержавейки, но там в любом случае придется перемычку и отсечные краны ставить.
Уверен что у меня трубы не потекут.

 

Стояки отопления? 1/2 или 3/4, дюймовые не видал.

Есть методы.

А кто мешает трубным ключом держать трубу?

 

я бы чугунные ставил, советские но новые, ничего лучше не видел, все современное имхо Г
стояки стальные бы оставил, если у вас все в норм. состоянии вообще не трогал бы ничего, еще 20 лет прослужит, а новой не факт что 10

 

Вот это вы задачку топикстартеру задали.) Таскать чугуняку с пятого этажа, искать пескоструй, найти прессовщик на 15 атмосфер.... За 10 лет работы по сантехнике ни одного такого ответственного клиента не было, думаю и не будет.

---------- Сообщение добавлено 05.03.2017 14:12 ----------

Эт в каком состоянии труба будет, сами знаете иногда, хоть держи хоть не держи..... Лучше ничего в перекрытии не оставлять.

 

на фото однотрубная разводка выполненная под трубу с оребрением и как минимум 3 ошибки которые приведут к тому, что радиатор работает на 2/3 или на половину заявленной мощности и подсоединение более 6 секций не влияет (мало влияет) на увеличение тепловой отдачи системы в целом... ну и не соблюдение правила организации уклона в сторону движения теплоносителя приводит к быстрому забиванию радиаторов различными отложениями...

---------- Сообщение добавлено 05.03.2017 14:25 ----------

можно и современные (не дешевый китай конечно...), только подсоединить их правильно:
диагональное или нижнее подключение + правильно установленный байпас + правильные уклоны подводящих труб (для предотвращения постоянного завоздушивания и накопления осадка в отопительных приборах....)

 

Вот тут достаточно хорошо по полочкам все разложено:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=Xna7Jasl1f0[/ame]

---------- Сообщение добавлено 05.03.2017 19:50 ----------

Топит не металл, а именно вода. Если система постоянно воздушит, то и от чугуна толка не будет.

Я последние 16 лет живу в квартирах, где радиаторы представляют собой стальное оребрение на стальной трубе - т.е. самые дешевые, от строителей. Никаких проблем с ними за это время не было, в квартирах тепло, там где окна пластиковые еще и прикручивать краники приходится.

---------- Сообщение добавлено 05.03.2017 19:52 ----------

давление ниже.

 

Я 50-ю прессовал. Больше накачать не смог.

Уклон проектный.

Вообще не работает толком. Подача чуть выше комнатной.

А в продаже такие радиаторы есть? Проектные батареи не топили.

---------- Сообщение добавлено 05.03.2017 21:28 ----------

Понятия не имею.

А как предлагаешь быть если соседи против?

 

наоборот, в высокоотажках давление выше...

уклон был нормальный пока стояли стальной змеевик с оребрением, после переделки в корне неправильно...

как он будет работать, если у тебя вода гоняется в основном по малому контуру (через байпас), во-первых вспомни формулу Дарси — Вейсбаха и одним из гидравлическим сопротивлений является резкий (без закругления) поворот трубы...
Решается заужением на размер байпаса или установкой трехходового вентиля. Так же у тебя получается завоздушивание системы, т.к. верхняя точка должна быть чуть выше точки ввода в радиатор или на одном уровне (у тебя ниже). Так же и нижняя подводка должна быть ниже чем ввод в радиатор...т.е. расстояние сопряжение должно быть не менее 50см.
Так же секционный радиатор эффективнее работает при подсоединении по диагонали или с нижним подключением...

 

Думаешь проектные батареи грели? Стояк холодный. Когда котельная дает нормально тепла - прогреваются. И у нас верхний розлив, подо мной одна квартира - пока верхние этажи проходит - остывает.

---------- Сообщение добавлено 06.03.2017 07:18 ----------

Не уверен что в системе отопления турбулентный поток. Там такие скорости движения потока, что можно вообще статикой всё считать.

 

На последних-то этажах?

 

ну чугун дольше нагревается и дольше остывает. Алюминька быстро нагревается и так же быстро остывает. я только про это. В тех алюминиевых батареях появляеся норм тепло, когда штук 10 ведер воды сольешь :frustrate

 

а воду то зачем сливать? и почему она должна остывать? у Вас на день по несколько раз отопление отключают? а весной когда отопление заканчивается, то какая разница на пол часа больше и меньше греют батареи...

 

modcomp, вот такое у нас отопление. Это больная тема.
зимой в квартире +14, если ничем не отапливать дополнительно.
не знаю, почему батарея так остывает, с 1 по 3 жара , а 4 и 5 этаж - дубак.

 

тут искать проблему надо значит в соседях... или теплый пол забабахали на балконе, или что то намутили с обраткой... у вас однотрубная или 2-ух трубная система отопления?
Надо брать за шкирку УК и со слесарями пройтись по стояку...

---------- Сообщение добавлено 06.03.2017 20:00 ----------

выложите фото своей батареи, как подсоединено

как то странно, чтоб на 3 заканчивалось тепло, т.к. если теплоноситель в систему зашел, то он по любому должен выйти, причем пройдя весь стояк... сам стояк насколько теплы (горячий)?

пока только версия что у вас завоздушивается радиатор и теплоноситель минует радиатор...