Ока или восьмерка для города

2. калосальное отличее.

 

1) Вполне для города. И по снегу в т.ч.
3) Раза в 3..4. Практически новая Ока vs зубило выпуска прошлого тысячелетия.

 

Насчет Оки - никогда не рассматривал "холодильник" в кач-ве варианта приобретения ТС
Насчет зубила:
1. Последняя 08 выпущена года 3-4 назад, но запчастей на неё валом благодаря рестайлинговой линии Самара-2 (обновленная 08 = 13 )
2. Года полтора назад друг искал именно 08, располагая бюджетом вдвое бОльшим нежели Ваш. Поиски в течение месяца были безрезультатными. Искал и через газету вдв, и мотался на рынок, и по знакомым клич бросил. Но приемлемого варианта не нашел. Просмотрели с ним десятка полтора машин.Тачки делились в основном на 2 категории:
а)расфуфыренные (типа "заряженные" ) зубилки из-под молодых пацанов (проблемы этих авто- подвеска, непонятная компрессия, очень часто скрытые следы дтп в кузовщине...) В общем, все проблемы от быстрой езды по разбитым дорогам
б) "грузовики" из-под более старшего поколения (проблемы - ушатанный салон, подвеска, двигло с признаками перегрева, начинающий гнить кузов...) Такие обычно продают, когда авто практически исчерпало свой ресурс.
Вариантов взять машину из-под первого хозяина не было вообще.
Так что 08 за 60 тыс.р. будет машиной, в которую надо ещё вложить денег. В любом случае.

 

Stephen
А почему именно 3-дверный кузов?

этот вариант получше, но за такие деньги можно и взять какой-нить Дэу (мелкий, который до матиза выпускали)

 

Stephen про ОКУ лучше вообще не думать, тем более про её проходимость. Что касается 08, то за 60 тыс надо очень долго искать нечто, что будет ездить, т.е. отфильтровать массу машин со своим спецом. Не в идеальном состоянии, но в рабочем найти можно.

ну так есть же желание прикупить именно вторую машину, значит причины есть.

 

Stephen

Бери ОКУ и не парься! машинка для своих денег супер. тока бери модель ВАЗ - 11113 у них моторчик помощнее! в январские морозы у мя завелась только она, расход 4 литра на 100! хотя если гонять то в 7 вылезешь!

 

Не посоветую. Железо у неё тонковато - гниет быстро, а в случае дтп (не дай Бог!)....

 

Сам-то ездил на ней? С проходимость у ней все в порядке. Уж по снегу точно - лучше классики.

Зубло за 2 куе - будет ржавое ведро с болтами. В отличие от. Сказки про "машину из под дедушки" такого возраста - сказки. Таких машин нет. Исключения только подтверждают правила.

 

Гниение зависит не от толщины. Нормальное там железо.

Люди, может хватит повторять стандартные гаражные мифы? Это нормальная городская машина. Те ф-ции, на которые он расчитана, выполняет. Своих денег стоит.
В случае ДТП, она конечно опаснее, в сравнении, со скажем, с волкой. Но естественно, не из-за толщины металла. Она более компактна - меньше "жизненного" пространства, масса меньше. Но, по сравнению с той же волкой, она более маневренна, динамична (это к теме дтп).

А за предложенные деньги - тут вариантов нет.

 

[

Во-первых, у кого - у них?

газета вдв, газета домино-авто сориентируют

рынок на ВАЗе, но там стоЯт перекупщики и цены соот-ные
опять же зима - не тот сезон для рынка
см.вышеуказанные газеты - шанс нарваться на реального хозяина авто

 

попробуй съездить на автоваз - рынок там.

ну небольшой ликбез:
Вот что-то типа руководства....

Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет "давить", расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет во всяком случае снизить цену покупаемого автомобиля. Вы с друзьями или спутниками аргументируете свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги.

Постарайтесь определить перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит был кузовной ремонт. Следует отметить, что при ремонте выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют. Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях.

Внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули все равно остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.

Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов ударов.

Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла.

На исправном двигателе никаких потеков масла не должно быть. Если найдете хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями, значит в двигатель "лазили". Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное и без малейших примесей и мелких черных вкраплений.

Если двигатель дизельный, то масло будет черным, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался. У полностью исправного двигателя все что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя.

Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности.

Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно.

Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того, холодный он или горячий. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке.

Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.

Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит неисправен термостат или его вообще нет.

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь когда он включится, а через некоторое время выключится. Значит система терморегулирования работает.

Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об./мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается.

Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт).

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Найдите номер двигателя. Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней панели двигателя.

Запустите двигатель, подождите 10-15 сек., заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе до 5 сек.

При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть. Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта. Дальнейшую проверку следует проводить на сухом асфальте. Любой автомобиль (кроме больших с двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте. Проверив, что автомобиль способен визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии.

Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите.

Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

Всмотритесь внимательно в приборный щиток. Может быть какую-либо из аварийных лампочек вывернули.

Используя свой вес качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Посмотрите нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или разрывов.

Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса "вашего" автомобиля и других. Так вы определите просели пружины и рессоры или нет.

Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть.

Попробуйте осмотреть тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без задиров и радиальной волнистости.

Предложенные выше советы, не претендуя на исключительность и полноту, позволят вам избежать грубых ошибок при покупке автомобиля.

Особенностей конкретно Оки я не знаю - см. мой первый пост

 

Но это советы для выбора сильно более старой оки, чем ты себе можешь позволить. А вообще, есть http://wwwboards.auto.ru/oka. Там более развернуто ответят.

 

Ну, а почему нет? Их ветеранам и инвалидам в больших количествах выдавали.
Года три назад родственник продал доставшуюся ему в наследство годовалую Оку. Его отец ее получил как ветеран. Умирают старики...

 

[off]
Супер акция! Покупайте автомобиль Ока! Под каждой второй крышечкой капота вы найдете двигатель! В каждом втором двигателе - масло! В каждом четвертом - машинное! Торопитесь: двигателей всего 20![/off]

 

ходил к соседу посоветоваться насчет кара - а у него перед домом разбитая ока лежит после лобового
кузов цел, на передних сиденьях лежит
с другой стороны, на рынке видел с десяток восьмерок
пожилые машинки, но есть с замененным мотором, например
что критичнее: кузов или двигатель?
если я плохой кузов без дыр зачищу и перекрашы - он станет нормальным или нет? это мероприятие не так уж и дорого

 

главное - кузов.

 

_Stephen,
Если есть деньги, то неважно... чисто теоретически можно заменить и весь кузов... по частям... тока кузовные работы самые дорогие
Если кузов цел, то все остальное можно починить... все же к нему крепится... было бы желание, а вот если кузов уже не очень... короче это может вызвать кучу проблем... или денег...

 

Не нужно брать ОКУ. В случае боле-менее серьезной аварии это 100%смерть. Лучше уж пешком/в маршрутке.

 

это "шаманство"
берешь маленький магнитик, оборачиваешь его в тряпочку - в столько слоев, чтобы он отрывался при небольшом усилии от двери холодильника (а холодильник то - полезная штука! ), кладешь сей металлоискатель в карман - и на осмотр кузовщины.
прикладываешь к подозрительному месту - если не примагничивается, то там слой шпатлевки - тачка была шаманена
старый дедовский способ

 

По условиям за 60тыс и чтобы каждый день в любое время года, кроме Оки ничего не найдешь. Проходимость у Оки выше чем у зубила, на аналогичной резине, т.к. колеса уже, а просвет такой же. Очень удобная в эксплуатации и дешевая, я при пробеге 35тыс в год экономил 20тыс руб по сравнению с девяткой, учитывая все, страховку, расходники, запчасти, резину, бензин. Ты всегда сможешь привезти большой телевизор, стиральную машину, кухонную плиту в салоне, чего не смогут например владельцы седанов. Бери и не раздумывай, походи по рынку, присмотрись, хороший экземпляр можно найти в любое время года, а сейчас цены ниже, чем будут весной, когда все отогреются и начнут менять/приобретать машины.

 

Вот от ширины в основном и зависит удельное давление. Почему у вездеходов узкие колеса? Потому что легче в жиже или снегу пробивать колею и не "всплывать".
Если сравнить ширину колес 135 и 175, получается у восьмерки сопротивление движению на 30% больше. А так просто реально ездил и на зубилах и на оках, ока проходимей, поверь. Прошлой зимой 1 декабря выезжал на Оке по слою снега 20см, местами до 30, мужик на уазе выразил свое восхищение проходимостью. Не все в тот день смогли приехать на работу на машинах.

 

А какое давление в шинах гусеничного трактора?
Речь об удельном - вес к площади контакта. Но тебе надо ехать, а не целину беречь.

По снегу картина другая. Зимние колеса всегда уже. Им надо снег прорезать.