О ремонте десяток

Как это нельзя? А что можно? Подсолнечное лить?

 

Рекомендации владельцам инжекторных а/м.
(или особенности советского инжектора)
• Нельзя производить какие-либо манипуляции с аккумулятором при включенном зажигании или при заведенном двигателе.
• Нельзя «прикуривать» от пусковых устройств и давать «прикуривать» самому.
• При выполнении электросварочных работ на автомобиле необходимо отключить аккумуляторную клемму и снять разъем с блока управления впрыском (ЭБУ).
• При наличии датчика кислорода и катализатора нужно заправляться только неэтилированным бензином.
• Воздушный, топливный фильтр рекомендуем менять через 20 тыс.км. Если а/м эксплуатируется в тяжелых условиях (сельская местность), то фильтра подлежат замене еще раньше.
• Свечи зажигания имеют свой ресурс (независимо от производителя) и подлежат замене через 10-15 тыс.км. или перед началом зимней эксплуатации.
• Если Ваш а/м оборудован штатным иммобилизатором (красный мигающий огонек возле замка зажигания) активировать его не советуем (кроме а\м Калина), так как некорректная работа последнего приводит к затрудненному пуску двигателя и преждевременному выходу из строя электронного блока управления впрыском.
• Регулировку зазоров клапанов (8-клапанный двигатель) следует производить через 20 тыс.км.
• Если Вы надумали вымыть двигатель под давлением, проверьте наличие в багажнике буксировочного троса, т.к. своим ходом с мойки Вы уедите вряд ли. К тому же возможен выход из строя форсунок и датчиков, а так же модуля зажигания.
• Нельзя кустарным методом проверять искру с модуля зажигания – ЭБУ и модуль зажигания могут выйти из строя.
• Не допускайте окончания бензина в топливном баке – электробензонасос выйдет из строя в 90 % случаев. Так же не стоит заправляться «под горлышко» (если на Вашей а/м есть Датчик кислорода и адсорбер), датчик кислорода наверняка выйдет из строя быстрее обычного.
• Советуем не доверять сомнительным специалистам свой а/м, в результате неквалифицированных действий возможен выход из строя электронного блока управления впрыском.
• Промывка топливной системы при помощи присадок в топливный бак поможет быстрее выйти из строя форсункам, так как весь осадок окажется в них…
• Загорание лампы «проверь двигатель» говорит о возникшей неисправности в системе впрыска топлива, необходимо по возможности заехать на диагностику для обнаружения и устранения неисправности.
• При сушке свеже выкрашенного а/м в сушильной камере - блок управления лучше снять с а/м.
• Этилированным бензином нельзя заправлять только те а/м, у которых присутствует катализатор и датчик кислорода. В а\м с 16-ти клапанным двигателем необходимо заправлять только 95-тый бензин. В 8-ми клапанные можно лить и 92-ой.(кроме двигателей 1.6 л)
• Рекомендуемые свечи зажигания: А17ДВРМ (Энгельс), NGK-2, а для 16-ти клапанного - AУ17ДВРМ (Энгельс), NGK-12. Зазор 1-1,1 мм.
• Автомобили, укомплектованные ЭБУ Январь 7.2 имеют в программе управления впрыском заводской дефект, который вызывает подергивания а\м и зависания оборотов при переключении передач. Лечится перепрошивкой блока управления.


В любом случае не стоит расстраиваться по поводу неисправностей, ведь это все-таки «железка», тем более - отечественная

 

опять возвращаемся к извечному спору "какой бензин лучьше лить" эта тема поднималась на форуме и никкакому выводу не пришли. я лью в свой 16кл 1,5л двигатель 92 и 95. ничего плохого незаметил. со свечами полный порядок

 

dk-34, П2 - можно обоснование? Почему это нельзя прикуривать и давать другим???

 

dk-34,

после покупки авто ваз2112 лил первые два бензобака 95-ым.
Ща лью 92 - всё норм , народ тоже грит что "лей 92".
Обоснуйте, почему только 95?

 

16-кл авто имеют др. Степень сжатия, т.е. Под 95 бензин. Читайте мануал к авто. Но т.к.стандартные прошивки в ЭБУ имеют заниженные углы опережения зажигания вы не сильно ощущаете разницы. На чипованных ЭБУ это ощутимо. Максимальный вред от АИ92- прогар клапанов, поршней. Свечи тут практически не страдают. Прикуривать не желательно от авто с работающим дв-лем и от "дурмашин"- броски напряжения могут вывести из строя ЭБУ. Все, что я писАл основано на практике ремонта данных авто за10 лет. Всем здоровых авто!

 

на сколько я слышал в прошивке заложена корректировка детонации, каковой от 92 нету. тем более, как уже говорилось, 95 от 92 отличается только наличием антидетонационных присадок

 

На работающем двигателе, генератор не даст более 14,5 В. Какие тут могут быть скачки? Скорее проседания при подключении нагрузки. Хотя про сгорание мозгов на матрешках слышал. Осталось выяснить причину.

PS В позапрошлую зиму сам часто прикуривал (аккум дохлый был), а в прошлую сам давал прикурить чуть ли не каждый день. Правда, авто не Дэсятка, но принцип-то тот же.

И не заметишь, т.к. у нас 95й - это 92й с присадками. Это уже 1000 раз обсудили.

 

Islander555, о том же самом написал выше

добавлено через 1 минуту
разница, на сколько я знаю, будет заметна на форсированном движке, каковыми 16-тиклапанные изначально неявляются

 

Islander555,
так кому верить и что лить? я совсем запутался

 

dsv, народ делится опытом. что выбирать твой вопрос. мож у тя движок форсированный. тады однозначно 98

 

Совершенноверноправильно. При стандартной прошивке лил 92 и все было нормально. После, так называемого, чиптюнинга на 92 ехать стала хужее.

И как следствие - октановым числом.

 

Ну вот и отзыв клиента.

 

Бывшего, прошу заметить...

 

dk-34,
офф.
сам в тачках не смыслю ничего, просто езжу.
у вас все рекомендации такие грамотные, просто диву даюсь. (читать просто нравится, в смысл не въезжаю)
Вы работаете в автосервисе?
Если да - как можно к вам попасть на прием?

 

в профиле все есть.

 

dk-34,
понял, спасибо