Бангладешский кондиционер из пластиковых бутылок.

не интересно. Я в этом уверен. Я жил в таком доме, довоенной постройки, через нашу квартиру проходила эта шахта. Отец выяснял на предмет присоединить площадь в квартире, так как давно не используется, даже дырку пробили посмотреть. Натуральный копченый дымоход, примерно 0,8х1,2. Увидев это замуровали дырку и закрыли идею.

---------- Сообщение добавлено 29.06.2016 21:18 ----------

ты вроде сказала что физику учила

 

Магадан, Скоро полезу в колодец с целью измерить температуру грунта на глубине 2 метра. Как посчитать длину трубы, сечение, скорость потока?

 

Лучше к теплотехнику вопрос адресовать.
Если не точно, то можно взять за основу тепловой поток ватт 30 в час с метра трубы диаметром 110мм, и пересчитать исходя из необходимой мощности примерно ватт 800/час на 10 метров площади.

 

Где как, все от условий зависит. Земля там, сырая или сухая, к примеру, температура на нужной грлубине, точнее разница между температурой земли и воздухом.

25 метров на 10 квадратов это для среднеахтубинских условий, глубина 2 метра. Проверял на трубе 110 длинной 6 метров. и небольшого вентилятора для вытяжки. Примерно так.

 

Не особо поможет. Если уж кудато и опускать, то в скважину с водой непосредственно, но в реальных условиях удобно испаритель или конденсатор, в зависимости от цели, охлаждать или нагревать водой через теплообменник на поверхности. Всеравно воду наверх поднимать.

 

я про подвид earth pipes, про который Магадан втирает )
За границей народ пользует, только не замкнутый на помещение контур, а с забором воздуха где-нибудь в сторонке. И вот там геморрой. И в 6" гравия зарывают перфорированные каждые 4 дюйма, чтобы конденсат уходил, и трубы покрываются антибактериальными препаратами/серебром, чтобы плесень не плодилась. Некоторые даже не выходе в помещение озонаторы ставят для антибактериальной защиты.

Конечно понятно что в других местах влажность поболее, чем в Волгограде, но совет Магадана проделать одну дырочку и надеяться что и так сойдет - избави бог.

 

Иной гость, При заборе теплого воздуха снаружи, влага будет пропорционально прокачиваемому объему воздуха выпадать в росу постоянно.
А если делать замкнутую систему, влага выпадет один раз, относительная влажность воздуха уменьшится, точка росы сместится в зону более низких температур и влага станет оседать совсем чуток - буквально то, что надышали.

 

Рози, если есть колоццы, запхай туда трубу практически до уровня воды, закрой колодец крышкой и вдувай туда воздух из помещения. Тогда из трубы должен пойти воздух с температурой колодезной воды. Все трубы термоизолируй по возмрожности. Работать будет, но насколько эффективно - хз.
Про трубу под землёй - думаю, 110 метров трубы протянуть обычным канальным вентилятором будет нереально.

 

не канализацию, а теплообмен с землёй. Ну да, я чот не то написал, 110 диаметр. Площадь пов-сти метра трубы D110 будет около 0.34 м2, т.е. 25 метров будет ок. 8 кв. метров теплообмена. В кондиционере семёрке радиатор размерами, наверное, 0.6*0.3, пластины набором около 1.2 мм шириной 25 мм. Площадь будет 3.75 м2. Но там испаритель работает при т=8..12 градусов, а в подполье у нас, я думаю, где-то 15...18 будет.
ХЗ хватит, нет площади 8 квадратных метров.
И да, труба пластиковая, пластик плохой проводник тепла.

 

Бабруйский Диверсант, на дом 100 метров как думаешь какую площадь теплообмена через металл надо?
Кроме того, если это труба, то уложить хотя бы 100 погонных метров без колен будет трудно. А много колен это плохо, нужны бОЛьшая мощность вентилятора. На моск приходит плоская полая конструкция с той же площадью, но занимающая меньше места и без колен. Верная мысль?

---------- Сообщение добавлено 30.06.2016 13:05 ----------

Речь о земле на глубине 2 м, а не о подполье.

 

Бета, надо глянуть, какой радиатор у испарителя кондиционера на 100 квадрат. Думаю, метров 20 квадратных.
И да, про мощность вентилятора я уже писал.
Про плоскую конструкцию - можно таки закопать плоский какой-нить теплообменник. Мысль верная.
И глубина должна быть поболее. Такая, чтобы тем-ра там была ближе к среднегодовой
Теперь осталось пощитать чо скока стоит и соптимизировать конструкцию по затратам.

 

Бабруйский Диверсант, чем глубже закопаешь, тем сложнее инспектировать и ремонтировать. Чем глубже, тем опять же больше вероятность встретиться с грунтовой водой, а как тогда сливать конденсат? Пока мне видится горизонтальная плоская конструкция пересекающая вертикальный сухой колодец где нибудь почти на дне. Снизу слив, сверху крышка.
Да, стоимость это главное.

 

неправильно вы всё делать собрались..
закапывать надо черную ПНД диаметром 16-25мм.
и гонять воду через нее циркуляционным насосом - в какой-нибудь фанкойл или тупо, как Магадан говорил,
в б/ушный авторадиатор с вентилятором..

заодно можно и поливную воду там же использовать как источник холода..

если потратиться чуть побольше, та же подземная труба в сочетании с эвентуальной сплит системой зимой будет работать уже как теполовой насос и давать тепло..

 

Также интересно через сколько лет сгниет металл

---------- Сообщение добавлено 30.06.2016 13:48 ----------

lange, рисуй картинку, я тупая. Вода зациклена или её подливать надо?

 

На самом деле в испарителе разница температур гораздо больше, хладагент находится в нем при отрицательных температурах, воздух проходит при положительных. В земле такая разница недостижима и площадь нужна гораздо больше. Тепловой поток очень сильно зависит от разницы температур сред, между которыми обмен происходит.

Самый нормальный вариант для нашей местности - переделка обычного кондиционера.

Из плюсов:
- минимальное вмешательство в заводскую конструкцию
- умеренная цена переделки
- относительно небольшой объем работ.
Заказать к нему теплообменник (или сделать) исходя из двух требований: объем конденсатора не ниже заводского и эффективный теплообмен с той средой что есть в наличии (водопровод. скважина), поставить заместо штатного конденсатора, на заводском уровне (не выносить ниже компрессора), перезаправить систему.
Для моей скважинной воды 12-15 градусов, и площади в 20 метров (самый мелкий кондиционер или сплит) в прошлом году считал довольно точно - вышло 15 метров медной трубки 8мм в диаметре, без оребрения и тд. Просто свиваешь внутри бака с водой и все.

---------- Сообщение добавлено 30.06.2016 14:05 ----------

Я застопорился на отоплении, так и не смог посчитать, как сделать теплообменник, чтобы его можно было к сплиту реверсивному подключить.
Там по сути выходит, что те же 15 метров теплообменника можно и для отопления использовать. И даже будет работать с хорошим коэффицинтом преобразования, но мощность будет детская. Получился единственный выход брать сплитку с большим запасом по охлаждению, пересчитать теплообменник на её мощность, тогда она и греть будет вполне себе приемлемо. А на охлаждение просто убавлять ей обороты.

---------- Сообщение добавлено 30.06.2016 14:19 ----------

В нормальном доме это мизерные количества. А в случае использования забортного воздуха в качестве хладагента, объем воздуха прокачиваемый будет в десятках кубометров измерятся.

 

ну вот так примерно ))

вон тот зигзаг закопан в землю и по нему циркуляционный насос качает воду, потребляя 40Вт электричества..

можно, конечно и по другому - если в огород все время льется поливная вода, её можно предварительно ропускать через тот же радиатор..
в грядку вода пойдет теплее , поскольку отдаст холод в помещение..
но тут сложность - не всякий огород столько воды примет..

кста вместо этого пресловутого радиатора можно сделать холодный потолок..
т.е. на потолок крепятся и заштукатуриваются металлопластовая( или из сшитого полиэтилена) труба и хол. вода циркулирует по ней..
профит - прохлада в доме.
или не штукатурится, а закладывается в монолитный потолок.. но это имхо достаточно трудно и возможно только в случае нового строительства.

кста, говорят, в Воло такая фигня есть в представительстве рехау, если не врут.

буду строить себе новый дом - я такую штуку заложу в проект, наверное..

 

всё давно придумано.
гуглить - "тепловой насос"

 

Да это все понятно, только вот тут одна деталь есть: у нас особенные местные условия - летом доступна относительно холодная вода, зимой относительно теплая.
Большинство тех ТН которые у нас строят испльзуют более геморный источник тепла\холода: Земля (большое тепловое сопротивление), водоемы (зимой не слишком теплая вода, летом не слишком холодная) и тд.

Это накладывает свои коррективы на реализацию - гораздо сложнее выходит (зато везде можно использовать как шаблон, готовое решение, и у нас и гдето севернее).

 

lange, понятно. Просто сдувать воздух с радиатора.

Гуглить еще можно "солнечный дом Гарольда Хэя" и "принцип работы охлаждающих башен" ( первая ссылка на Яндексе)

 

Бета, ну, если безбюджетно колхозить - примерно так ))

физику-то не отменишь ..

 

Теплый пол, холодный потолок.... Нельзя ли совместить? Например универсальные тепло-холодные стены))))

 

Обобщая - нам в области природа подарила халяву.

Среднестатистический кондиционер обеспечивает коэф. преобразования 3-1 при температуре воздуха охлаждающего конденсатор градусов от 25 до 40.

А если вместо такого горячего воздуха, использовать воду 15 градусов (да даже водопроводную) то скорее всего, можно вырваться и на большие коэффициенты. Тут конечно больше к теплотехникам задача, но мн кажется что можно фантазировать о 6-8.
По крайней мере точно можно сказать, что он будет больше чем на заводе посчитали для обычных условий. Может даже такая проблема возникнуть как обмерзание испарителя. Мощности штатного вентилятора может не хватить, чтобы поддерживать его температуру снаружи выше 0.

 

lange, а тупо холодные радиаторы не помогут?