Строим дом ("прямая трансляция" стройки, удач и ошибок, мои отзывы о строителях и др)

Винни Пух, а почему вы не хотите использовать PureOne от урсы? http://www.ursa.ru/ru-ru/products/pureone/Pages/products.aspx

 

Балок должно быть в 2раза больше.

 

Винни Пух, где ты эковату купишь

 

товарищи занимаются этим но в шенгенской зоне. если не обучался этому - не лезь. в перекрытия только просушенный обеззараженный песок - все остальное - бабло на ветер

 

Не осилил весь репортаж, так на какой стадии строительство? ИМХО основная ошибка поиск строителей через интернет или газеты. Сам на этом немного погорел. Можно нарваться на явный криминал, так что у Вас не так всё плохо. Надо искать по рекомендациям или знакомым, и то могут быть варианты.

 

Кроме одной бригады (хорошие ребята, хоть и гастеры котрых посоветовал на даче человек которому построили домик), всех остальных находил через интернет (Авито и др. объявления). Т.к. строился впервые и нет друзей кто стороился, не было знакомых строителей, кранов, водителей и др. Соседи не особо разбежались давать контакты, да и как правило оставались недовольны теми кто им что-то строил. Некоторые покупали уже готовый дом, но в дальнейшем устраняли кучу недостатков. Пытался ездить по стройкам и разговаривать (если находил) с теми, кто строился. Так они не особо проявляли заинтересованности поделиться контактами и опытом. Говорили только, что это дорого и сложно, а несколько человек наоборот пожелали выступить застройщиком с бригадой которая построила ему (как правило узбеки, но цена выходила похлеще чем у любой русской бригады). Еще проблемма в отсутствии всей суммы на строительство, поэтому приходилось нанимать на определенные этапы стройки. А если бригада и есть знакомая, то не факт, что они буду ждать когда у тебя появится желание что-то сделать.
А вообще на криминал можно везде нарваться, не только в строительстве...

Кстати несколько раз нашел подтверждение в инете, что под эковату не нужна пароизоляция. Типа она имеет капиллярную структуру и в отличии от минваты и др. материалов не задерживает влагу в себе, т.е. преимущество эковаты (как и опилок, хотя эковата это измельченная старая бумага ) заключается в том, что она может отсыревать без возникновения конденсата, а весной при более теплой погоде собравшаяся влага испаряется.
Вот только интересно, опилки (может эковата и меньше, но раз аналог, то все равно много) могут впитывать воду из воздуха в количестве до 14 литров !!! на кубический метр, не образуя конденсата, в случае с минеральной ваты для возникновения конденсата достаточно лишь пары сотен граммов воды. И как будет себя проявлять утеплитель зимой с таким количеством воды??

 

банально перестаёт быть утеплителем

 

Теплопроводность возрастет. А если переход через ноль будет - то ещё и промерзнет.

 

Теплоизоляция мокнет в основном из за неправильно определенной точки росы, иными словами промерзание. Неправильно выполненных комбинированных стен, сборных из разных материалов, когда затруднен отвод пара- влаги из помещения. Правильно выполненные стены это пропускная способность материала по пропуску пара должна увеличиваться по мере приближения к улице. Сама по себе теплоизоляция не набирает влагу если стоит ветровая мембрана.

 

Mr.Q, последнее предложение -- бред. Влага в изоляции от конденсации пара который изнутри помещения.

 

Ну от чего же. Влага всетаки проникшая в виде пара сквозь поврежденную пароизоляцию и конденсировавшаяся в слое теплоизоляции вполне может удалиться через паропроницаемую ветрозащитную мембрану......правда долго и медленно

 

Ветровая мембрана работает по принципу ниппеля , то есть со стороны дома пропускает все испарения со стороны улицы нет, так же защищает от ветра.

 

Mr.Q, не надо тут выкладывать прописные истины, об этом уже 120 стр. говорят. Сейчас стоит вопрос как утеплить/звукоизолировать перекрытие и скатную кровлю. Там уже поздно про пироги расказывать. А про мембраны и так усе понятно. У меня например так же стоит вопрос о перекрытии на нежилой чердак. Там где есть вероятность выпадания точки росы, нужно ставить пароизоляцию снизу (со стороны помещения), нет такой вероятности не нужна. Для эковаты (как и для опилок) пишут что не нужна пароизоляция (только навредит...). Я так же помешан на экологичности и продолжительной эксплуатации дома, и поэтому, например хочу между жилым 2 -ым этажом и чердаком использовать опилки. Чтоб не оседали и не заводились мыши, с чем нибудь смешать, например, 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса ... получается твердый заполнитель, называемый термолитом. Снизу продшить материал GB-1 - 25мм. Сверху ОСБ -12мм. А вот крышу уже минеральной ватой с всякими пленками. Т.е. распределить утепление. 15см из опилок и 15 см. из минваты... Хотя в Америках и Канадах сейчас принят стандарт 15см. утеплителя на стены и 40см. на потолок

 

modcomp, смысл чердака? Если не собираешься его юзать то насыпь 40 см скованы и все. Крым холодная. В Америке пароизоляция под экватор есть.

 

Это в идеале, на практике добиться такого совершенно нереально. Только если очень простая крыша и делают специалисты своего дела. Особенного если металлочерепица или металлические или бетонные элементы на крыше. Да и когда влажность под 100%, то велика вероятность намокания такого утеплителя как опилки или эковата.Только хорошее проветривание (в комплексе с хорошей гидроизоляцией) залог сухой крыши.

---------- Сообщение добавлено 03.01.2014 18:26 ----------

что такое скована?

это не понял...

---------- Сообщение добавлено 03.01.2014 18:29 ----------

Чердак уже есть и не маленький. Может в дальнейшем его как нить буду использовать. Он сейчас должен играть роль как в старинных домах делали. Непускать жару и холод в жилые помещения. Но с изменениями, т.е. частично утепление в лагах и частичное в скатной кровле...
В противном случае сложно монтировать 40 см. т.е. дошивать еще доски на 25см. ???

 

эковата. Пишу с телефона он правит по своему усмотрению. Если так то покрытия нет только подписка. Целитель лежит свободно как снег а земле. конечно пространство нельзя использовать никак. Но и стоит решение в разы дешевле чем то что ты сочинил.

 

мы не ищем простых решений ...

 

До крыши я ещё не дошёл, речь о стенах. Касательно крыши, то я вижу следующее, холодный чердак и утепленное перекрытие. Если класть пароизоляцию, то влага проходить не будет, она будет оставаться в доме и конденсироваться на окнах, а там и до плесени недалеко. В экологическом доме пар должен выходить наружу через ограждающие конструкции. Для себя чердачное перекрытие я вижу: со стороны помещения евровагонка широкая, потом базальтовые плиты 200мм, мембрана, фанера 21мм на лаги перекрытия. Сложностей не вижу поскольку чердак проветривается и влага не попадает. ИМХО конструкция стен намного серьёзнее. Если ещё кровлю утеплить, то без доступа тепла, я думаю на чердаке может появиться точка росы. Так крыша всё равно промёрзнет или подводить на чердак отопление, тогда какой смысл в утеплении чердачного перекрытия.

 

Сами себе противоречите. Говорите что пароизоляции небудет, но при этом хотите использовать базальтовую вату. А знаете, что при использовании минеральных ват даже при наборе ей 100-200гр. на куб уже идет конденсат. А у вас из теплого помещения будет будет литрами (из-за разницы парциального давления) переть влага. Когда она будет проходить через утеплитель, то на границе образования точки росы (+5- +12гр.в зависимости от влажности) у вас будут потоки просто.
Если чердак неотапливаемый, то зачем вверху фанера 21мм?? да еще и мембрана, если нет пароизоляции. Мембрана вообщето нужна перед кровлей, а иначе у вас такой ветрище будет в чердачном пространстве.
А насчет стен я сделал просто из ГББ толщиной 40см. + воздушный зазор 1-2см. +пустотелый керамический кирпич. Без пленок и утеплителей.

---------- Сообщение добавлено 03.01.2014 23:07 ----------

еще была проблема как теплоизолировать выход на чердак (купил выдвижную лестницу с утеплением крышки и на вид маловато и вроде нашел интересное решение http://www.svoidom.su.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/blog/d1c/20130523_173407 (1).jpg?1383942904
как пишет автор "Во первых, в смысле эксплуатации это гораздо удобнее, чем люк и выдвижная лестница. И гораздо теплее - плотно закрытый люк толщиной 30 см открыть малореально, а эта дверь - по сути, по теплопотерям, балконная и открывается "на ура". Кроме этого, при превращении чердака в жилой или эксплуатируемый, в этой комнате можно сделать полноценную лестницу... Перекрытие ломать совсем не надо."

 

Mr.Q, ну и буйная у тебя фантазия... Все гораздо проще и не надо изобретать лисапед. Если ты имеешь техническое или естественнонаучное образование то рекомендую классический учебник Фокина. Все станет ясно как Божий день. Если гуманитарной или не дай Бог юрист, то не фиг и пробовать. Доверься специалистам.

 

Это даааа глупо йуристу или фотограффу или дубовчанке объяснять разницу между термодинамикой и теплокинетикой

 

Скорее всего по чердачному перекрытия вы правы, без пароизоляции не обойтись. Но мне до крыши еще далеко и не прорабатывал этот вопрос. Вопрос по стенам существует 2 типа популярных стен из газобетона это: 400мм ГББ + кирпичная кладка с вент. Зазором 30-40 мм., а так же 500 мм ГББ и штукатурка. Больше нравится с кирпичом, однако эта стена хуже по теплопроводным показателям, поскольку кирпич только защищает от дождя, теплопроводные качества никакие. Если класть из 500мм ГББ будет теплее, но фасадная штукатурка не надежная вещь. Ломаю голову что выбрать, в тоже время с кирпичом фасадным много мороки. Думаю сделать стену из 500мм ГББ и вентилируемый фасад сверху. Заморачиваться с кирпичом только для защиты от осадков мне кажется не эффективно.

 

а как же арматуру для вентелируемого фасада в ГББ крепить, по сто рублей за химанкер платить?

Впрочем можно гвоздями подлиннее, а с внутренней стороны загнуть и заштукатурить. Для продажи вполне сойдёт.

 

1 химия выйдет ок 24 р на крепеж если делает специалист со специализированным оборудованием.
2 есть подсистемы с несущими кронштейнами только в армапояс с пролетом по 3 метра - остальные распорные
3 в 600 плотности блоке нормальный анкер нормальной фирмы держит ооочень хорошо в отличии от кбб - убедился лично и на испытаниях. у меня гайковерт - 450 ньютон и в тяж бетоне и в 600 плотности дотягивал добротный анкер практически с равносильным моментом. не стоит нагружать заполняющие блоки монолитных каркасов - там применяют гбб в ДВА раза меньшей плосности. так что за гбб не переживайте - монтируйте просто разгрузочные кронштейны в пояса - и можно будет только вертикалкой обойтись при таких зазорах

 

zyu-zik, т.е. по сравнению с облицовочным кирпичом фактически даром?

---------- Сообщение добавлено 04.01.2014 14:33 ----------

вот сомнения насчёт 24 рублей.

 

опять же повторюсь - только специалист имеющий специальное оборудование и навыки может дать такой расход. остальные угрохают больше материала, чем оплата труда спеца - я уж молчу про время и результат

---------- Сообщение добавлено 04.01.2014 13:40 ----------

не даром, подсистема стоит денег, облицовга стоит денег, откосы стоят денег

 

т.е. в 24 рубля входит и матерьял (не дешовый), и работа специалиста, и амортизация оборудования? Сейчас засверлить и забить простой дюбель дороже стоит.

 

я говорил про химию. плюс шпилька плюс шайба плюс гайка. те кто освоил химию, обычные анкера практически не применяют. не спец на дырку и по 150 будет угрохивать - оттуда и мифы о ценах. дело в том что химия не под дозатор стоит в два раза дороже сразу. у продавца а не у производителя цена еще в 1.6 раза дороже, моя скидка у производителя в этом году уже 10 проц. обычный человех льет не знамо сколько ибо меньшд нельзя. у меня на пистолете электронный дозатор он льет столько сколько положено по расчетам. ну про такие вечи как буры с удалением шлама, позволяющие сразу монтировать анкер и прочее я уже и молчу