Отопление

----Max----, да чего считать.. берите 10-12 секций нормальных батарей на комнату 15-20 квадратов

 

----Max----, дом поди обложен кирпичом?

 

а какая сейчас температура теплоносителя, ну и марку котла

 

у мамы котел какой не знаю, трубы огненные, а дома все равно холодно. теплопотери.

 

тогда радиаторы не помогут, тока хуже будет, утепляйте дом, проблема в окнах?

 

Такая же фигня один в один...

 

А циркуляция какая, насос стоит?

Мало, сейчас надо хотя бы 70-75 градусов

 

вы хотите прикинуть или хотите чтобы было тепло? )

 

это какая же площадь, это 400 м трубы, если котел работает на максимум, то поможет только замена котла

 

только этот ТТХ при теплоносителе 90С

более чем, у меня 55 труба, пластик на окнах не везде, в зале пока вообще нет, в зале 4 окна, длина контуров 10м, жара, площадь такая же, сорри, хожу в трусах в прямом смысле этого слова. Теплоноситель 75

 

температура действительно маловата надо 75 примерно если на улице -20
и не плохо знать температуру обратки, если она 50 то переделка поможет так как теплоотдача мала а если 30 то только кател мощнее спасет, есть график температурный для отопления ,
в инете поищи.

 

если мне не изменяет склероз - труба диаметром 57мм дает мощность, эквивалентную 150Вт при тех же условиях, при которых секция алюминиевого радиатора дает 180Вт.. это при температуре теплоносителя 75С

и холодно?
знач, как и писали, топите сильнее - сейчас в центральном отоплении вода ниже 80-85 градусов не опускается..
или утепляйте дом и снижайте потери на вентиляцию..

так ведь и чтобы остудить эти 560 литров - тоже нужно больше времени..

если топите углем - большая инерция системы отопления наоборот полезна - топить нужно будет реже..

если переделывать СО на современные алюминиевые радиаторы - следует учесть, что они малоинерционны - это означает, что натопите дом с утра - а вечером дома будет уже совсем холодно..

все равно придется строить теплоаккумулятор - бак с водой, который будет компенсировать теплопотери в период между протопками..

расходы энергии - следовательно угля, газа, и пр. топлива - определяются на обемом теплоносителя, а теплопотерями самого здания - его стен, потолка и окон..
ну и, конечно, КПД котла..

имхо в вашем случае, если не задаваться целью модернизировать все согласно супер-пупер понятиям комфорта и дизайна, дешевле всего будет будет просто пробросить еще один ряд трубы..

если хотите батареи, хоть какую то автоматизацию, и новый котел - это уже отдельный разговор - современная правильная обвязка и система отопления на твердотопливном котле - не такое простое дело для понимания с наскока..

 

Я вопрос не изучала, но установка радиаторов эффективная при вертикальной разводке. При горизонтальной... не видела... В первую батарею вода придет горячая, но до пятой-десятой батареи теплоноситель дойдет остывший, потому как теплоотдача батареи больше, чем трубы.
Дом, конечно, надо утеплять. Первый этаж полуподвальный два кирпича. Второй деревянный, обложен кирпичом. Окна деревянные, но через них совсем не дует!

 

нормально горизонтальная разводка - неравномерности решаются несколькими способами, включая балансировку и попутное движение теплоносителя в подаче о обратке..

но если у автора тветдотопливный котел - ему по любому нужен большой объем воды в системе - сейчас весь запас в трубах = а так придется делать теплоаккумулятор - большой бак с водой..
а для него нужно еще место найти..

не теплоноситель остывший дойдет - а проток через радиатор может быть меньше чем через первый

это если делать последовательно = выход первой батареи - во вход второй и т.д. ..

даже простая однотрубная ленинградка уже резко снижает такой отрицательный эффект..

двухтрубка вообще решает все..

 

А на батареи тоже будете подавать 60 градусов???
Если котёл выше 60 не греет, то надо менять его на более мощный. Какие могут быть сомнения?

У родителей старый дом около 120кв.м. Труба 57-я, насоса нет, котёл твердотопливный отечественный. Если на выходе 80 градусов - в доме жарко, если 60 - прохладно.

 

современными модными европейскими теориями так и рекомендуется -- низкопараметрический теплоноситель. Как бы не 48 градусов. Что бы не могли обжечься дети и слабоумные.

---------- Сообщение добавлено 01.03.2011 10:07 ----------

в любом учебнике по тепломеханике есть методика расчета, лень искать сейчас. Поищи в сети должно быть.

---------- Сообщение добавлено 01.03.2011 10:08 ----------

это абсолютно ничего не значит.

---------- Сообщение добавлено 01.03.2011 10:12 ----------

значит у тебя скорее всего старый чугунный котел и без насосов система? тогда вряд ли получится установить батареи, ибо запас переапда давления очень низкий и система очень чувствительна к гидравлическиму сопростивлению. Поэтому, и делатеся толстыми трубами -- и что бы сопротивление снизить, и они же как радиаторы.

Раньше, в глубокие совковые времена, делались такие штуки -- чугунная труба с фланцами и с оребрением. Такие бы можно было установить, но сейчас их вряд ли производят.

Поэтому, если радикально решать, то покупай новый автоматизированный котел с принудительнйо циркуляцией, с закрытой системой, и ставь радиаторы какие душа желает.

---------- Сообщение добавлено 01.03.2011 10:13 ----------

да, это мало по современным требованиям. Можно теплоизолировать минватой и вентфасад повесить -- будет поново вообще

---------- Сообщение добавлено 01.03.2011 10:14 ----------

Сорри, ты ерунду пишешь

 

как уже писал - при ТТ-отоплении большой объем воды - наоборот, плюс..
это уже готовый теплоаккумулятор, наличие которого позволяет увеличить межтопочный период..

только низкотемпературные системы вдобавок еще требуют защиты от переохлажденной обратки..
а то - конденсат, сажа и прочие прелести..

 

хе, как правило они с конденсационным котлом -- ему пофиг

 

дело вовсе не в батареях а качестве постройки дома
если делать все по уму то дом надо делать вафлей эт скажем 2 кирпича утеплитель пол кирпича или обнесите дом сайдингом с утеплителем и ставить деревянные окна со стеклопакетом тогда дом будет теплее

 

так то с конденсатным..

а у автора скорее всего Дон или КЧМ, как я понял....

---------- Сообщение добавлено 01.03.2011 11:03 ----------

правительстово Московской области, при заказах, оплачиваемых из бюджета, вообще запретило даже проектировать такие пироги - с наружной обкладкой кирпичом..

и, считаю, - это правильно.. влага должна свободно уходить в атмосферу, а не конденсироваться в этой самой обкладке..

у автора - для нашей области - не самые холодные стены - 80см кирпича..
современная норма утепления соответствует 105см кирпича - большинство частного сектора - 50, а то и меньше..
и ночо - для тепла вполне, обычно, достаточно..
(для экономии, ессно, маловато )

 

Наш Норкин тоже так считает

---------- Сообщение добавлено 01.03.2011 11:12 ----------

не в том дело. Если правильно сделать она и через кирпич уйдет. А в том что нереально достичь качества исполнения. Слишком много строители халявят, то вообще ничего там нет то строительный мусор вместо утеплителя.

 

то то что правильно..

а у меня до сих пор перед глазами стоит, как строили полукруглый - типа элитный, да - дом за Сбербанком в Красноармейске..

просто вешали на гвоздиках самую настоящую Урсу и снаружи обкладывали в полкирпича - вроде как выступающий из швов раствор должен ее держать

следов пароизоляции - не заметил тогда..

---------- Сообщение добавлено 01.03.2011 11:27 ----------

кладка "колодцем" - с засыпкой керамзитом - это вообще полный мрак..
у мноогих щас отрыгаются "лихие 90-е" угода все это строилось..

 

она и не нужна. Если правильно рассчитать, то как раз пар проходит эту стену не конденсируясь

 

возможно - вкупе с вентиляцией помещения..

но вот что урса долго в таких условиях простоит - веры мало..
были прецеденты..