Циркуляционный насос в систему отопления.

Niro В квартире?

 

Сколько квадратов отапливается? Этажность дома? Радиаторы или просто "чёрная" труба?
Если средние данные, то подойдет обычный насос "проталкивающий" теплоноситель на высоту около 4-5 метров, ставится на обратку перед входом в котел, бак расширительный может быть открытым, но максимально высоко от системы.
Но есть несколько моментов:
Ищите насос у которого крыльчатка свободно крутится, когда насос не работает, в противном случае при отключении электричества сам насос будет мешать циркуляции и теплоноситель может закипеть и котел отключится (если есть автоматика и датчики), если не отключится будет неприятность.
Ещё можно обезопасить себя от этого путем врезки байпаса вокруг насоса с электромагнитным клапаном, в этом случае если отключается электричество клапан открывается и циркуляция идет естественным путем.

Можно заменить открытый бачок расширительный на закрытый, тогда не придеца доливать водичку в систему.
По ценам: Мне ставили насос около 2 тысяч и работа кажися столько же стоила (вваривали в 50 трубу, без байпаса).

Если интересно, позже могу написать модель и характеристики своего насоса. Работает уже второй сезон, нареканий нет.

Установка занимает около 2 часов в зависимости от места расположения котла и доступного пространства вокруг него, а так же от кривизны рук установщика.

 

Перечитайте мой пост ещё раз, я добавил ещё инфы. Есть телефончик мастеров которые мне делали отопление в доме, грамотные и толковые ребята, делают качественно и оперативно! Если интересно, то кину телефон в личку.

 

можно, если удостовериться что котёл выдержит давление в системе, советчики.

да это верно, насчёт кривизны умелых рук.

к насосу надо ещё фильтр-грязевик, два крана чтобы в случае ахтунга и прочистки фильтра не сливать воду. Электромагнитный клапан это конечно хороша, но зачем, обычный шаровый кран на дюйм с четвертью решит ваши проблемы.

Переделывать ЕЦ на принудительную, может проблема в чём-то другом?

 

Тогда вопрос: Сколько этажей 1 или 2?
Площадь?
Мощность котла?
Сколько лет СО?

 

При установке закрытого бака любой установщик (мастер, а не любитель) в нагрузку повесит танометр. А давление 0.2 выдержит любой котел, больше и не нужно при насосе.

---------- Сообщение добавлено 11.11.2011 18:19 ----------

грязевик, краны и т.д. это само собой разумеющееся, опять же таки как я написал выше, мастер установщик все это сделает на "автомате".
Шаровый кран хорошо и дешего, но... допустим люди уехали на пару-тройку дней и не кому в случае чего этот шаровый кран открыть.... а электромагнитный сам все сделает.

 

а если давление превысит 0.2? Танометром меряют давление у сердечников, а мастера ставят группу безопасности со сбросным клапаном, так у всех котлов под открытую систему запрет на установку их в закрытую систему.

 

А проблема скорее всего в том что:
1) зачем то могли сливать теплоноситель и потом залили -> воздушная пробка
2) уровень наклона самих труб изменился со времен в связи с "движением" самого дома, может быть это не заметно глазом но сие имеет место быть (нарушается нормальная циркуляция)
3) трубы внутри заржавели где нибудь на сварном щве, хотя хз как это может повлиять.

Вот приблизительно так видится мне ситуация.

---------- Сообщение добавлено 11.11.2011 18:27 ----------

Пардон, про танометр оговорился (семья медикоф ) манометр конечно. На сколько я знаю только древние котлы не предназначены для работы в ПЦ, хотя много раз видел что и они работают... а про давление Вы сами правильно сказали, группа безопасности с сбросным клапаном, воздухоотводчиком и манометром.
Но в данной ситуации имеет место быть открытый бак и вовсе не стоить тратить денег на закрытый... самый верный ход это установка насоса с свободно вращающейся крыльчаткой.

 

Млин советчики, обольёт кипятком хозяина, если систему делать закрытой, то необходимы предохранительные клапаны, и расширительный бачёк. проверенные. И насос вы уверенны что сальники выдержат кипяток......от скорости потока в трубах зависит теплообмен, то есть можно получить только лиш тёплые трубы, поскольку тепло не успеет выйти, вернётся обратно в котёл. Так же можно получить не слабый шум от насоса, который бедет особенно слышан в ночное время. Центробежный насос никогда не ставят на обратке, поскольку он не работает под разряжением на входе.

 

Ну что Вы заладили все, советчики да советчики, тут пишут про то какой система должна быть, а вот какой именно насос надо ставить чтобы теплоноситель отдавал тепло нормально, чтобы шума не было и т.д., это уже решит мастер! а про необходимые предохранительные клапаны и бачки было написано выше.
А варианты установки насоса в систему с открытым баком есть и работают ни кого не обливая кипятком, поищите ради интереса в интернете примеры.

---------- Сообщение добавлено 11.11.2011 19:05 ----------

На собственном опыте знаю что когда система нагревается до 110 градусов с насосом ни чего не происходит, как работал так и работает.

 

Niro, расскажи потом результат!

 

Спецы советчики пля
В основном котлы расчитаны на 1.5кг избыточного давления
Сбросной клапан который входит в группу безопасности расчитан на 3 кг
циркуляционник расчитан на нормальную работу до 90 градусов при форсмажоре выдержит и больше
объем расширительного при закрытой системе принимается как 10 % от объема отопительной системы

---------- Сообщение добавлено 11.11.2011 21:57 ----------

У меня хитрая система отопления с 3 грюндфосами 25-40 с гидроааккумом на 1 куб с ТП и с 2 терморегуляторами

---------- Сообщение добавлено 11.11.2011 21:59 ----------

Циркуляционники ВСЕГДА ставят на обратку

---------- Сообщение добавлено 11.11.2011 22:02 ----------

Че за бред????

 

далеко не так..
можно и на подачу..
главное, чтобы ЦН стоял после врезки на РБ по ходу движения теплоносителя..

кста вместо байпаса оч хорошо идет вот такая штука..



видел такую в паре волгоградских магазинов..

там внутри плавающий шар, который не препятствует протоку при внезапной остановке насоса и , соответственно, переходу на естественную циркуляцию..

 

Мне кажется вы слабо себе представляете как работает центробежный насос, что такое кавитация и какое давление должно быть на входе для нормальной работы насоса. Пишите бред как раз вы, нафига предохранительный клапан на 3 бара, если котёл расчитан на 1.5 бара. он просто взорвётся, а клапан предохранительный и не сработает. Для тех кто не знает, при температуре 100 град. С вода превращается в Пар, как центробежный насос может качать пар я слабо себе представляю. Сверху фото это обратный клапан что бы не завоздушить насос при остановке.

 

Должен Вас огорчить. Во первых котел не взорвется потому как во всех современных котлах есть автоматика безопасности. А чтобы котел запарить, нужна утечка по воде, что не возможно так как отлючится по минимальному давлению воды. Но если не сработает защита по минимальному, то вода нагреется и повысится давление воды и сработает по максимальному давлению воды, дальше в дело вступит предохранительный сбрасной клапан. Да при давлении 1.5 бара вода закипит только при 111 градусов и чем больше давление соответственно больше температура. Скажем Откуда цифра 1.5 бар для отопления. Это давление в статике. Что получается 15 метров в высоту. Т.е. высота двух этажного дома. Можно сделать 2 бара просто нет смысла.

 

Стоит какой то немецкий ЦН тыс. за 5, но мне понравилась инструкция к нему – нарисованы только картинки поясняющие и есть приписка. Что лиц с ограниченными умственными способностями к данному насосу не допускать……..
Вот, только осенью сделал ПО…… делал мастер. Короче, поясняю…….. после выхода из котла стоит воздушный клапан, который всегда открыт , далее сбросной клапан на 2 атм потом расширительный бачок закрытый и на обратке ЦН = все
Котел на дровишках пока. Но бывает разогреется до 110 и даже поболее, так трубочка стоит из сбросного клапана, который начинает покапывать после 100 гр. С и все……. Если перегрел, то потом открываешь краник наполнения из водопровода домашнего в котором 2,5 атм и когда начинает капать опять из сбросного клапан, т.е. вода уже на 2 атм. Давит, то закрываешь и вперед. Котел по инструкции рассчитан на 2 атм. Насос совершенно бесшумный и имеет 3 скорости подачи воды…… стоит на каких то американках, т.е. его можно запросто снять и поменять на новый минут за 15-20 без проблем даже мне…… если надолго уезжаю, то параллельно включаю электрокотел на пару кВт… работает все расчудесно…..

 

У вас такая уверенность в автоматике, а автоматика это всего лиш набор датчиков с выводом сигнала на пульт управления. А датчики имеют свойство выходить из строя, тем более учитывая какую дешевку ставят на бытовые котлы. Закисли контакты и привет, сомневаюсь что у вас есть автоматическое тестирование состояния датчиков. Самый надёжный способ это предохранительный клапан механический, но если от расчитан на 3 бара, как тут пишет товарищ, а система работает на 1.5 бара, то он просто бесполезен.

 

Предохранительные клапаны сейчас есть и на 1.5 бара и на 2 бара и на 3 бара.... лично видел на Птичке, думаю в магазинах тоже есть.

---------- Сообщение добавлено 12.11.2011 15:41 ----------

Почти точь в точь как у меня, только сбросного клапана нету , ни как руки не дойдут поставить...

---------- Сообщение добавлено 12.11.2011 15:47 ----------

Позвольте спросить, у Вас какая система отопления и из чего состоит? Можно вкратце.

 

У меня Городская центральная система отопления

 

ТС, ходи сюда..

 

Вы рассуждаете как делетант с щкольным курсом физики в голове. 1.5 бара это макс допустимое рабочее давление в отопительной системе а не давление при котором взрывается котел. Про насосы парить мне не нада я еще хорошо помню курс гидравлики из школы. Как те уже сказали при 100 градусах ктел не закипит я легко довожу свою систему до 100-105 градусов и паровых пробок не возникает

---------- Сообщение добавлено 12.11.2011 20:28 ----------

При 3 барах срабатывает пружинный клапан который сбрасывает воду и соответственно давление в канализацию

---------- Сообщение добавлено 12.11.2011 20:31 ----------

Да есть. Я отталкивался от своей группы безопасности: манометр-автоматический воздушный клапан-защитный клапан на 3 бара

---------- Сообщение добавлено 12.11.2011 20:34 ----------

При комнатной температуре теплоносителя давление в системе около 0.1-0.2 бара при разгоне до 90-100 С давление растет до 1-1.2 кг

---------- Сообщение добавлено 12.11.2011 20:34 ----------

Котел ТТ поэтому и вся эта возня с гидроаккумом

 

Что и требовалось доказать...

---------- Сообщение добавлено 12.11.2011 22:21 ----------

Все правильно, 99,9% котлов не рванут при давлениии до 3 бар, заводы изготовители перестраховываются (защита от дурака).

Так же +пицот. При ТТ котле с насосом та же ситуация.

Думал тоже про гидроаккумулятор, но наверно из-за маленького метража он не понадобился.

 

Вы видимо прогуливали уроки физики в школе, надоело мне с вами спорить, аргументы типа сам *****. Если у Вас 1.5 бар максимально допустимое рабочее давление.....а клапан срабатывает при 3-х барах, я бы на вашем месте вообще остановил систему и вызвал мастера. Предохранительный клапан должен срабатывать только при АВАРИЙНОМ режиме. В обычном режиме он НИКОГДА не должен срабатывать в противном случае это не предохранительный клапан.